Москва — Тобольск — Москва. Большой автомобильный маршрут через старинные города, Урал и Западную Сибирь. Нажмите на название публикации, чтобы открыть рассказ и фотографии.
Оглавление
01Москва — Тобольск — Москва. Большое путешествие начинается 🚗
Москва — Тобольск — Москва. Большое путешествие начинается 🚗
Мы решили продолжить нашу традицию больших автопутешествий. В этом году выбрали новую цель — доехать из Москвы до Тобольска и вернуться домой другим маршрутом.
Но просто добраться из одной точки в другую было бы слишком скучно. Поэтому впереди несколько тысяч километров, старинные города, купеческие дома, монастыри, горы, пещеры, красивые реки, озёра и лесные дороги.
Нитка нашего маршрута по часовой стрелке:
Москва — Гороховец — Семёнов — Йошкар-Ола — Киров — Белогорский монастырь — Пермь — Усьва и Усьвинские столбы — Екатеринбург — Тюмень — Тобольск — Абалак.
Обратно едем по южной части маршрута:
Абалак — Ялуторовск — Курган — Тургояк — Зюраткуль — Айская долина — Идрисовская пещера — Бугульма — Болгар — Арзамас — Москва.
Планы по дороге могут меняться: где-то задержимся подольше, что-то пропустим, а какое-то незапланированное место, возможно, станет главным открытием путешествия.
Буду рассказывать о каждом дне: куда заехали, что увидели, что понравилось и какие места действительно стоит включить в маршрут.
Первая остановка — Гороховец. Город купеческих палат, деревянных теремов и прекрасных видов на Клязьму.
Поехали!
📍
02Гороховец: портал в XVII век, который забыли закрыть 🏰✨
Гороховец: портал в XVII век, который забыли закрыть 🏰✨
Если вам кажется, что все малые города России одинаковые, значит, вы просто не были в Гороховце. Это город-заповедник, где вместо привычных панелек вас встречает живая история.
Почему сюда стоит приехать:
🔹 Купеческие палаты
В России сохранилось всего около 20 каменных купеческих палат допетровской эпохи. Семь из них находятся в Гороховце! Здесь можно прикоснуться к стенам, которые стояли ещё до того, как Пётр I начал брить боярам бороды.
🔹 Деревянная сказка
Гороховец называют столицей деревянного модерна. Местные терема с резными наличниками, башенками и причудливыми деталями выглядят так, будто их построили для съёмок сказки.
🔹 Виды на миллион
Город стоит на крутых холмах над Клязьмой. Обязательно поднимитесь на Пужалову гору. По легенде, враги увидели на горе огромного воина, «запужались» и убежали. Отсюда открывается прекрасный вид на город, реку, монастырь и бескрайние леса.
🔹 Особая атмосфера
Здесь нет толп туристов, как в Суздале. Зато есть тишина, уютные улочки и ощущение, будто вы нашли секретное место для своих.
Идеальный план на выходные: гулять по старым улицам, рассматривать дома, любоваться видами и делать сотни красивых фотографий. 📸
📍 Как добраться: около трёх часов от Москвы на «Ласточке» до станции Гороховец или на машине по трассе М7.
Были здесь или только планируете открыть для себя этот город? 👇 #Гороховец
03Семёнов: золото хохломы, тайны старообрядцев и вечер на Керженце ✨
Семёнов: золото хохломы, тайны старообрядцев и вечер на Керженце ✨
Из Гороховца едем дальше. Сегодняшняя остановка — Семёнов, один из самых известных центров хохломской росписи и город с очень особенной историей.
С дорогой пока всё спокойно. Заправок достаточно, бензин есть, очередей не встретили. Цены отличаются от места к месту, поэтому перед заправкой лучше посмотреть несколько вариантов по пути.
Сегодня гуляли по Семёнову — и этот город совсем не про музейную скуку. Это живая история, где традиции не просто «сохраняются», а продолжают существовать рядом с современной жизнью.
Что узнали про этот край
Семёнов — один из главных центров старообрядчества в России. После церковного раскола XVII века многие приверженцы старой веры уходили от преследований в глухие заволжские леса. Здесь они сохраняли свои обряды, уклад и традиции.
Мы побывали в старообрядческой избе, где сейчас находится музей. Внутри — строгий порядок, красный угол с иконами, лавки и домотканые половики. Всё очень просто, но продумано и наполнено уважением к прошлому.
С историей старообрядцев тесно связаны и местные ремёсла. Именно в этих местах развивались промыслы, которые помогали людям зарабатывать и сохранять привычный образ жизни. Один из них — знаменитая хохлома.
Перезагрузка и природа
После пешеходной экскурсии отправились к Керженцу. Искупались в прохладной лесной реке — хороший способ прийти в себя после дороги и долгой прогулки.
Потом заехали на ферму и уехали оттуда с парным молоком и домашним сыром.
Вкус дня
Ещё по дороге из Гороховца мы не удержались и устроили небольшую «тихую охоту» — набрали черники и лисичек.
В итоге ужин получился идеальным: молодая жареная картошка с лисичками и домашней сметаной. После целого дня в дороге вкуснее ничего и не придумаешь.
Завтра по плану — фабрика хохломы. Посмотрим, как создают то самое семёновское «золото».
#Семёнов
04Золото Семёнова, легенды Светлояра и ведро лисичек: наш путь в Йошкар-Олу 🚗✨
Золото Семёнова, легенды Светлояра и ведро лисичек: наш путь в Йошкар-Олу 🚗✨
Сегодня мы продолжили знакомство с Семёновым. Этот город не перестает удивлять своей глубиной и красотой в деталях.
🪟 Деревянное кружево — наличники
Не могу перестать ими восхищаться! Семёнов и окрестности — это настоящий заповедник русской резьбы.
Здесь процветала знаменитая нижегородская «глухая» резьба. Когда-то мастера, украшавшие речные суда на Волге, перенесли свое умение на жилые дома.
Каждый наличник — это не просто украшение, а целое послание. В узорах зашифрованы обереги: солярные знаки (символы солнца), берегини и диковинные птицы, которые должны были защищать дом.
Это искусство постепенно уходит, но здесь еще можно встретить дома, где наличники выглядят как драгоценные рамы для картин.
🏛 Музейный Семёнов
Очень рекомендую Историко-художественный музей — обязательно берите экскурсию! Мы узнали много нового:
Семёнов — «ложкарная столица» России. Раньше здесь делали миллионы ложек в год, которые расходились по всему миру.
Город связан с именем поэта Бориса Корнилова — автора знаменитой «Песни о встречном». Его судьба — яркая и трагическая страница истории этого края.
Легендарный мастер Семён Ложкарь — по преданию, именно он дал имя городу, а его мастерство ценили даже при царском дворе.
🪆 Музей Матрёшки
Семёновская матрёшка — это бренд с характером:
Её легко узнать по «дресс-коду» — ярко-жёлтому платку и букету алых роз на фартуке.
Именно местные мастера создали самую многоместную матрёшку в мире — в ней помещалось 72 фигурки!
Семёновцы первыми начали делать тематических матрёшек — от героев сказок до космонавтов.
🎨 Золотая Хохлома
На фабрике хохломы мы увидели настоящую магию:
В «золотой» росписи нет ни грамма золота. Секрет в алюминиевом порошке и специальной закалке в печи — после неё лак желтеет и приобретает тот самый драгоценный блеск.
Рисунок наносится сразу кистью, без предварительного наброска — это ювелирная ручная работа.
🌊 Легенды озера Светлояр
Попрощавшись с Семёновым, мы поехали в сторону Йошкар-Олы и завернули на Светлояр.
Это озеро называют «русской Атлантидой». По легенде, здесь под воду ушел град Китеж, чтобы не сдаться врагам. Говорят, если очень захотеть, в тишине можно услышать колокольный звон со дна.
Озеро идеально овальное и невероятно глубокое, а вода в нем чистейшая. Искупаться в таком месте после дороги — истинное блаженство.
🌲 Лесная пауза
Мы снова не смогли проехать мимо леса. В этот раз попали в совершенно замечательный сосновый бор. Итог — ведро лисичек и полные ладони спелой брусники. Весь вечер провели за переработкой грибных трофеев.
Сейчас мы уже в Йошкар-Оле. Отдыхаем, а завтра пойдем знакомиться с этим удивительным городом! 🏰
#семёнов
05Йошкар-Ола, первая тысяча километров и Степан-амфибия: наш путь к Кирову 🚗💨
Йошкар-Ола, первая тысяча км и Степан-амфибия: наш путь к Кирову 🚗💨
Сегодня мы открыли для себя Йошкар-Олу — город, который никого не оставляет равнодушным.
🏰 Про облик и смыслы
В интернете много споров: кто-то называет центр города китчем и новоделом, но нам здесь очень понравилось! Да, это необычно, когда на одной набережной встречаются Венеция, Амстердам и башни Кремля. Весь этот сказочный облик появился благодаря инициативе бывшего главы республики Леонида Маркелова. И знаете, это здорово — город стал ярким, ухоженным и абсолютно уникальным.
Немного фактов:
Йошкар-Ола переводится с марийского как «Красный город». Основан он был в 1584 году как Царёвококшайск.
Марий Эл — край с удивительной культурой. Марийцев называют «последними язычниками Европы», они бережно хранят свои традиции.
Часы с крестным ходом: Обязательно стоит увидеть! На Патриаршей площади каждые три часа под колокольный звон выходят фигуры двенадцати апостолов во главе с Иисусом. Ощущается очень торжественно.
Ну и как же без Йошкиного кота? 🐈 Мы нашли этого вальяжного джентльмена у университета и потерли лапку на удачу.
🖼 Деревянные кружева
В местном кремле попали на потрясающую фотовыставку — «Деревянные кружева Поволжья». После просмотра фотографий я искренне пожалела, что мы не запланировали в этой поездке посещение города Козьмодемьянска. Это настоящий кладезь сохранившихся наличников! Теперь это наша цель на будущее.
🌊 Пляжный экстрим и верный Степан
По дороге заехали на реку Вятка недалеко от города Советск. Какой там обалденный огромный песчаный пляж! Но путь к нему оказался испытанием. Та самая «бомбическая» дорога с глубокими ямами и даже небольшим бродом была именно здесь. Наш верный Степан (Renault Logan Stepway) проявил себя настоящим героем — мужественно преодолел водную преграду. В итоге сегодня мы разменяли первую тысячу километров нашего путешествия! 🏁
⛽️ Апдейт про бензин
Для тех, кто планирует маршрут: заправок на трассе не много. На сетевых АЗС цены адекватные (очередь 10-15 минут), а вот на мелких частных заправках 95-й встречается и по цене в районе 100 рублей за литр. Заправляйтесь впрок!
🌲 Лесные плантации и козье молоко
Снова не смогли проехать мимо леса. Попали в сосновый рай: целые плантации брусники и лисичек! Наелись ягоды прямо с кустов и пополнили запасы грибов. 🍄 А еще в одной деревне увидели пасущихся коз и решили заехать. Очень удачно — купили парного козьего молока, очень вкусного и полезного. 🥛
Сейчас мы уже в Кирове. Вечер у нас по традиции «медитативный» — занимаемся переработкой лисичек. Завтра идем знакомиться с городом! 🏰✨
#йошкар-ола
06Киров: завтрак с брусникой, дух старого Хлынова и внезапная смена планов 🏛🧺
Киров: завтрак с брусникой, дух старого Хлынова и внезапная смена планов 🏛🧺
Утро началось правильно: мы наконец выспались и позавтракали творогом с той самой лесной брусникой, которую накануне набрали в бору.
🏠 Немного бытовых подробностей
В поездках мы чаще снимаем квартиры, а не номера в гостиницах: так просторнее, комфортнее и немного уютнее. В Кирове поселились всего в пяти минутах от исторического центра — очень удобно, когда почти весь день проводишь на прогулках.
🏛 Киров, Вятка или Хлынов?
Во время пешеходной экскурсии мы узнали много интересного об истории города. За несколько столетий он успел сменить три имени.
Город ведёт историю с 1374 года. В старых источниках встречаются названия Вятка и Хлынов. В 1780 году за ним официально закрепили имя Вятка, а в 1934-м город переименовали в Киров — в честь советского государственного деятеля Сергея Кирова.
Что ещё интересно знать о Вятском крае:
Вятская республика. В Средние века здесь существовало самоуправление с вечевыми традициями. По своему свободолюбивому духу Вятская земля напоминала Новгородскую республику.
Город ссыльных. В разные годы в Вятке жили Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин и архитектор Александр Витберг. Ссыльные заметно повлияли на культурную и общественную жизнь города.
«Вятские — ребята хватские». Эта известная фраза говорит о предприимчивости, находчивости и упорстве местных жителей, привыкших добиваться результата даже в непростых условиях.
Дымковская игрушка. Один из главных символов Вятки появился в заречной слободе Дымково более четырёх столетий назад. Каждую фигурку вручную лепят из красной глины, покрывают белым грунтом и расписывают яркими геометрическими узорами. Раньше такие игрушки и свистульки делали к весеннему празднику Свистопляске, а сегодня дымковский промысел известен далеко за пределами региона.
🐸 Городской квест с кикиморами
Во время прогулки мы искали маленькие бронзовые фигурки кикимор и лягушек. Киров называют родиной вятской кикиморы — не столько страшного, сколько озорного персонажа местного фольклора. Говорят, она может путать следы, подшучивать над прохожими, но одновременно считается своеобразным хранителем города.
🏺 Музейный маршрут
Сначала заглянули в Музей истории Хлынова. Это небольшое частное пространство, где рассказывают о первых поселенцах, средневековом городе и речных воинах-ушкуйниках. Экспозиция сделана с большой любовью к деталям и действительно помогает представить, каким был старый Хлынов.
Затем отправились в Художественный музей имени братьев Васнецовых. И попали очень удачно: в день нашего посещения исполнилось 168 лет со дня рождения Аполлинария Васнецова, поэтому экскурсия была посвящена его жизни и творчеству.
Братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы родились в вятском селе Рябово. Виктор прославился картинами на сказочные и былинные сюжеты, а Аполлинарий стал выдающимся мастером исторического пейзажа и художественной реконструкции старой Москвы.
Сам музей открылся в 1910 году и стал одним из первых художественных музеев российской провинции.
🍷 Ужин в исторических интерьерах
Вечером отправились в ресторан «Царское село», расположенный в старинном особняке. Высокие потолки, лепнина, нарядные залы и немного театральная атмосфера — подходящее завершение насыщенного дня.
🏞 Планы меняются: едем к Белохолуницкому пруду
Завтра мы собирались сразу отправиться в Пермь, но погода стоит прекрасная, а наш гид так вдохновенно рассказала о Белохолуницком пруде, что мы решили немного изменить маршрут.
Пруд называют одной из природных жемчужин Кировской области. Его создали в XVIII веке для нужд железоделательного завода. Сегодня это большое водохранилище, окружённое сосновыми лесами, с песчаными берегами и красивыми местами для отдыха.
Белая Холуница находится примерно в 80 километрах от Кирова, как раз в направлении Перми. Поэтому завтра заедем посмотреть на пруд, а если место понравится — останемся там с палаткой на ночь. В путешествии иногда самые удачные решения принимаются прямо по дороге.
Домой вернулись уставшие, но очень довольные. Завтра нас ждут новый маршрут, сосновый лес и, возможно, ночь у воды. 🌲⛺
#киров️
07Пермь: заводские слободы, «пермские боги» и вечер на Каме 🏭🎨🌊
Сегодня почти весь день знакомились с Пермью — и город нас приятно удивил.
Начали с пешеходной экскурсии продолжительностью почти три часа. Маршрут оказался действительно необычным: не только парадные улицы и известные достопримечательности, но и Разгуляй, старые переулки, дворы, ремесленные мастерские и арт-пространства, спрятанные за неприметными фасадами.
Узнали, где находился Егошихинский медеплавильный завод, вокруг которого начиналась Пермь, какую роль в истории города сыграл Василий Татищев и почему ему противостояли Демидовы. Поговорили о первых жителях, старых пермских фамилиях и о том, как небольшая заводская слобода постепенно превратилась в центр огромной губернии.
Услышали и объяснение знаменитого выражения «пермяк — солёные уши». Оказывается, оно связано с работой на солеварнях: рабочие таскали на плечах тяжёлые мешки с солью, которая просыпалась и разъедала кожу за ушами. Уши краснели и распухали — вот вам и «солёные уши». То, что казалось обидным прозвищем, на самом деле было знаком тяжёлого труда.
Особенно понравилось, что экскурсия не ограничилась рассказами и осмотром зданий. Мы заходили в ремесленные мастерские, рассматривали работы местных мастеров, гуляли среди старых кирпичных сводов и заглядывали в современные творческие пространства. В Перми интересно соединяются промышленная история и сегодняшняя культурная жизнь.
Её новое здание на территории бывшего Завода Шпагина открылось этой весной и было специально построено для музея. Само здание хочется рассматривать как отдельный экспонат.
Больше всего нас впечатлил зал пермской деревянной скульптуры. Знаменитые «пермские боги» — это храмовые скульптуры XVII-XIX веков, созданные мастерами Прикамья.
Эта коллекция появилась благодаря удивительному культурному синтезу: когда православие пришло к коми-пермякам, это была относительно мягкая колонизация, и местная традиция объёмных изображений духов соединилась с христианскими образами. Так возникло уникальное явление — нигде больше в России не было такой развитой традиции храмовой деревянной скульптуры.
Фигуры удивительно живые: у каждого лица свой характер, свои эмоции и даже своя история. В каждом лике чувствуется что-то языческое, древнее, идущее от местной культуры. Многие экспонаты были спасены музейными сотрудниками во время экспедиций по закрывавшимся храмам в 1920-х годах.
Это крупнейшее в стране собрание православной деревянной скульптуры из одного региона. И тот редкий музейный зал, который невозможно пройти быстро — хочется останавливаться возле каждой фигуры и рассматривать лица.
Красивая, зелёная и просторная набережная, забавные бронзовые медведи, зеркальные буквы «ПЕРМЬ», свежий ветер и огромная река до самого горизонта. Здесь особенно хорошо понимаешь, что Пермь — настоящий город на большой воде, и Кама в нём не просто фон, а одна из главных героинь.
А ещё Пермь поразила бережным отношением к природе: прямо в черте сурового города-миллионника проложены чудесные экотропы по долинам малых рек и лесам. Идёшь по ним и напрочь забываешь, что ты в мегаполисе 🌲
После знакомства с историей, искусством и Камой пришло время попробовать Пермский край ещё и на вкус!
Заказали мясо диких животных — лося и оленину с местными лесными ягодами. Сочетание дичи с брусникой и клюквой — совершенно другой вкусовой опыт, очень аутентичный для северных территорий.
А ещё попробовали посЕкунчики — и это отдельная история! 😄
Для тех, кто не в курсе: существуют ещё и посИкунчики, и разница в названии (и ударении!) принципиальная. ПосИкунчики — те, из которых при откусывании должен брызгать (сИкать) сок, обычно их делают с рыбой или сочной начинкой. А посЕкунчики — это про способ приготовления начинки: мясо или грибы мелко сЕкут, рубят ножом.
Жаль, что в меню были только посЕкунчики — хотелось бы сравнить! На наш вкус они оказались суховаты, теперь понятно почему: посИкунчики с их сочной начинкой, наверное, интереснее. Но всё равно было любопытно попробовать это аутентичное блюдо коми-пермяцкой кухни.
Сегодня Пермь показалась нам очень разной — старой и современной, промышленной и творческой, серьёзной и немного озорной. Отличный день и одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия 💚
#Пермь
08Усьвинские столбы: путь, который стоил каждого шага ⛰
Пермь провожала нас проливным дождём. Рисковать с палаткой в такую погоду не хотелось, поэтому на одну ночь мы забронировали домик на турбазе «Горная поляна» в Усьве. Тем более прогноз обещал, что уже на следующий день выглянет солнце.
Усьва — небольшой рабочий посёлок на берегу одноимённой реки. Он появился в 1879 году возле железнодорожной станции, а позже стал шахтёрским. Сегодня Усьву знают прежде всего благодаря Усьвинским столбам и многочисленным киносъёмкам.
Посёлок и его окрестности не раз становились природными декорациями. Здесь снимали «Географ глобус пропил», «Время первых», фильм-катастрофу «Одна», сериал «Территория» и «Сердце пармы». Совсем неудивительно: такие пейзажи не нуждаются ни в декорациях, ни в спецэффектах.
В Усьве у нас был запланирован хайкинг на Усьвинские столбы, а после него — ещё одна ночёвка в палатке на берегу реки. По приезду мы решили немного разведать обстановку и заодно заехали в местный магазин за продуктами.
Очень милая продавщица посоветовала место, где можно поставить палатку. Мы сразу отправились его посмотреть и убедились, что место действительно прекрасное. Так что вопрос со следующей ночёвкой был решён.
После разведки поехали на турбазу. «Горная поляна» находится в самом начале тропы к Усьвинским столбам. Домик небольшой, обстановка спартанская, но для одной ночи вполне нормально.
А вот хозяин оказался, мягко говоря, не самым вежливым человеком. Хотя, если называть вещи своими именами, просто хамом. Один небольшой пример: в восемь утра он вошёл в наш домик без стука, чтобы отдать сдачу. В общем, после хайкинга мы с большим удовольствием уехали с этой базы.
Но сам вечер получился уютным. Приготовили уже почти традиционный ужин — жареную картошку с грибами, а на сладкое съели вкусный десерт, привезённый из Перми.
После долгой дороги и всех приключений было особенно приятно сидеть на веранде с видом на Усьву и ждать завтрашнего похода.Утром стартовали к Усьвинским столбам.
Добраться до них можно двумя способами. Первый — пройти весь маршрут пешком, примерно по пять километров в одну сторону. Второй — часть пути преодолеть на моторной лодке, а затем подняться непосредственно к скалам.
Сами Усьвинские столбы — это огромный известняковый массив, вытянувшийся вдоль реки. Скалы поднимаются над водой больше чем на сто метров, а самая узнаваемая из них — отдельно стоящий 70-метровый Чёртов Палец. Сверху открывается тот самый вид на изгибы Усьвы и бескрайнюю уральскую тайгу, ради которого сюда и приезжают тысячи людей.Мы решили пройти весь путь пешком и ни капли не пожалели.
Тропа вполне по силам человеку с более-менее нормальной физической подготовкой. Немного напряжно было только в самом начале, да и то в основном потому, что накануне шёл дождь и дорогу местами развезло. Большая часть маршрута оказалась очень комфортной и красивой прогулкой вдоль реки Усьвы.
А вот подъём непосредственно на столбы уже заметно сложнее. Он довольно крутой, а на некоторых участках даже натянуты верёвочные перила. Пришлось потрудиться.
Но, ребята… Какая же красота открылась нам сверху! Ради этого вида однозначно стоило пройти весь маршрут и подняться наверх. Все километры, грязь под ногами и непростой подъём забываются в ту же секунду, когда оказываешься над рекой и видишь перед собой бескрайнюю уральскую тайгу.
Не пожалейте времени и обязательно посмотрите видео 👇. Оно, конечно, не передаёт всего масштаба, но хотя бы немного покажет, ради чего мы проделали этот путь. 💚
09Екатеринбург: Бажов, уральские самоцветы и ритм мегаполиса 🏙💎
Екатеринбург: Бажов, уральские самоцветы и ритм мегаполиса 🏙💎
По дороге из Усьвы в Екатеринбург мы сделали символическую остановку у стелы «Европа — Азия». Граница между двумя частями света проходит по Уральскому хребту, и на всём его протяжении установлено несколько таких знаков.
Ещё недавно мы путешествовали по европейской части России, а теперь переместились в Азию. Конечно, сама граница условна и никакой черты на земле нет, но проехать мимо такого места мы не могли. Остановились, сфотографировались и продолжили путь в сторону Екатеринбурга.
Итак, наше знакомство с городом состоялось. Первое впечатление можно выразить одним словом — мегаполис.
Широкие улицы, высотки, плотный поток машин, современная архитектура, стройки и быстрый городской ритм. После небольших городов и уральской природы особенно чувствуется масштаб. Екатеринбург не выглядит камерным или провинциальным — это большой, деловой и очень энергичный город.
При этом одна из самых интересных особенностей Екатеринбурга — его контрасты. Небольшие деревянные дома с резными наличниками и старые купеческие особняки соседствуют со стеклянными башнями, бизнес-центрами и современными жилыми комплексами. Иногда кажется, что между зданиями не сто лет истории, а всего несколько шагов. Город не пытается привести всё к одному стилю, и именно это делает его облик таким необычным.
🚉 Из всего вокзального комплекса нам особенно понравилось историческое здание. Современный вокзал мы подробно не рассматривали, а вот старый сразу привлёк внимание.
Это первый железнодорожный вокзал Екатеринбурга, построенный в 1878 году по проекту архитектора Петра Шрейбера. Здание в псевдорусском стиле напоминает сказочный терем: башенки, фигурная кирпичная кладка, нарядный красно-белый фасад и множество декоративных деталей.
Сейчас здесь находится Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги. Перед зданием установлены скульптуры железнодорожников и пассажиров разных эпох, поэтому вся площадь выглядит как небольшая сцена из прошлого. Очень красивое и атмосферное место.
Знакомство с центром мы начали с пешеходной экскурсии. Прошли по набережной Исети, увидели старые купеческие дома, современные арт-объекты и здания, которые уже успели стать новыми символами города.
📚 После экскурсии отправились в дом-музей Павла Петровича Бажова.
Бажов — писатель и фольклорист, благодаря которому весь мир узнал уральские сказы, Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера и Серебряное копытце. Его знаменитая «Малахитовая шкатулка» основана на преданиях и историях горнозаводского Урала.
Музей расположен в настоящем доме семьи Бажовых. Здесь писатель прожил 28 лет и работал над своими произведениями. Обстановку после его смерти бережно сохранила жена, поэтому почти всё внутри подлинное: мебель, книги, фотографии, рабочий стол и простые бытовые вещи.
Сам дом очень скромный, без парадных интерьеров, но именно это и производит сильное впечатление. Здесь чувствуешь не музейную постановку, а жизнь обычной семьи.
Наш совет — обязательно берите экскурсию. Без рассказа экскурсовода это просто старый деревянный дом с вещами, а во время экскурсии за каждым предметом открывается история Бажова, его семьи и непростой эпохи. Дом словно оживает, и сам писатель становится гораздо понятнее и ближе.
💎 Логичным продолжением знакомства с Бажовым стал Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Здесь собраны работы уральских мастеров разных эпох: изделия из малахита, яшмы, родонита, агата, топаза и кварца, каменные вазы, шкатулки, скульптуры и ювелирные украшения. Отдельно рассказывают о знаменитой технике русской мозаики, когда крупный предмет облицовывали тонкими пластинами малахита, тщательно подбирая рисунок так, чтобы поверхность казалась сделанной из цельного камня.
Урал прославили не только малахит, яшма и родонит. В 1830-х годах недалеко от Екатеринбурга были открыты уральские изумрудные копи. Местные камнерезы научились не просто обрабатывать камень, а словно раскрывать спрятанный внутри него рисунок. После такого музея совсем иначе воспринимаются сказы Бажова о каменном цветке и мастерстве.
Нам повезло попасть на экскурсии в две особые экспозиции — Изумрудную комнату и Золотую кладовую. Самостоятельно туда не пройти, только с экскурсоводом. В Изумрудной комнате можно увидеть природные кристаллы и украшения с уральскими изумрудами, а в Золотой кладовой — произведения ювелирного искусства, редкие минералы и работы знаменитых мастеров, в том числе фирмы Фаберже.
🏞 Потом отправились к Плотинке — историческому сердцу Екатеринбурга. Именно возле плотины заводского пруда в 1723 году начал формироваться город.
Очень понравилась набережная Исети — современная, просторная и при этом не потерявшая связь с промышленной историей Екатеринбурга. Здесь городские контрасты видны особенно хорошо: старые заводские корпуса и купеческие дома соседствуют с граффити, необычными арт-объектами и стеклянными высотками.
Один из ярких примеров современной архитектуры — знаменитый «дом-ананас», штаб-квартира Русской медной компании. Здание спроектировало британское бюро Foster + Partners. Его медно-золотистый фасад состоит из объёмных граней, напоминающих кристаллическую решётку меди. Но горожане увидели в нём чешуйчатую кожуру ананаса — так и появилось неофициальное название.
⌨️ На набережной находится и один из самых необычных арт-объектов Екатеринбурга — памятник клавиатуре.
Он появился в 2005 году по проекту художника Анатолия Вяткина. Это огромная копия компьютерной клавиатуры в масштабе 30:1: 104 бетонные клавиши занимают площадку размером примерно 16 на 4 метра. Отдельные клавиши весят от 100 до 500 килограммов, но при этом памятник совсем не выглядит строгим. По «клавиатуре» можно ходить, перепрыгивать с буквы на букву и сидеть на клавишах, как на скамейках.
Рядом со старинными домами и набережной огромная бетонная клавиатура смотрится неожиданно, но очень органично. Пожалуй, это один из тех объектов, которые хорошо передают характер Екатеринбурга — серьёзного промышленного города, не лишённого самоиронии и любви к современному искусству.
Понравилось и здание Екатеринбургского цирка. Его легко узнать по огромному ажурному куполу из металлических полуарок. Современное здание открылось в 1980 году и стало одним из самых выразительных примеров советского модернизма в городе.
🎸 Ещё одна достопримечательность Плотинки спрятана под землёй. Обычный пешеходный переход превратили в рок-галерею «Эта музыка будет вечной». Когда-то он был в основном посвящён Виктору Цою, а теперь здесь появились портреты и отсылки к группам Свердловского рок-клуба: Nautilus Pompilius, «Чайф», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и другим. Очень атмосферное место, особенно для города с такой сильной музыкальной историей.
🚇 Успели немного проехать и на екатеринбургском метро. Оно совсем небольшое — одна линия и девять станций, зато позволяет быстро пересечь центральную часть города. Метро открылось в 1991 году и по сравнению с московским кажется почти домашним, но для города с таким движением это очень удобный транспорт.
Завершили прогулку на улице Вайнера — пешеходном Арбате Екатеринбурга. Магазины, кафе, старинные здания, бронзовые скульптуры, музыканты и много людей — здесь особенно хорошо чувствуется ритм большого города.
Екатеринбург оказался очень разным: литературным и промышленным, камнерезным и музыкальным, историческим и ультрасовременным. Здесь прошлое не отделено от настоящего музейным стеклом — старые дома продолжают жить среди высоток, а набережная соединяет заводскую историю, рок-культуру и современное искусство.
Он скорее впечатляет масштабом и энергией, чем очаровывает камерностью. Настоящий уральский мегаполис — шумный, смелый, контрастный и точно не скучный.
10Тюмень: купеческие особняки, мамонт Иваныч и простор нефтегазовой столицы 🏛🦣
Тюмень: купеческие особняки, мамонт Иваныч и простор нефтегазовой столицы 🏛🦣
Знакомство с Тюменью получилось очень насыщенным. За один день мы успели побывать сразу в трех музеях, проехать по историческому центру и современным районам, погулять по набережной Туры и почувствовать характер города.
Первое впечатление от Тюмени — простор. Здесь широкие улицы, много неба и воздуха, нет ощущения тесной застройки. Город очень чистый, ухоженный и современный, но при этом бережно сохраняет старые купеческие дома.
«В Сибирь по своей воле»
У Тюменской области есть замечательный туристический девиз — «В Сибирь по своей воле». В оформлении города встречается и вариант «В Сибири по своей воле» — именно такую надпись мы увидели на люке вместе с соболем, символом туристического бренда Visit Tyumen.
В этой фразе чувствуется и юмор, и переосмысление истории. Когда-то Сибирь у многих ассоциировалась прежде всего со ссылкой и вынужденным переселением. Теперь сюда приглашают приехать добровольно — за историей, природой, купеческой архитектурой, термальными источниками и сибирским гостеприимством.
Национальный туристический маршрут по Тюмени и Тобольску так и называется — «В Сибирь по своей воле». Кажется, к нашему путешествию этот девиз подходит идеально.
Дом Машарова
Сначала мы посетили музей «Дом Машарова». Это красивый каменный особняк в стиле неоклассицизма. Постоянная экспозиция «Семейный альбом» рассказывает о жизни обеспеченной тюменской семьи конца XIX века. В комнатах воссозданы жилые интерьеры, можно увидеть подлинную мебель, посуду, фотографии и предметы быта.
Николай Дмитриевич Машаров происходил из крестьянской семьи, но благодаря энергии и предпринимательской хватке стал одним из самых заметных промышленников Тюмени. Он начинал юнгой на пароходе, дослужился до капитана, а позднее занялся собственным делом.
Основанный им чугунолитейный завод вырос в крупнейшее промышленное предприятие города. Здесь выпускали чугунную и эмалированную посуду, печные принадлежности, хозяйственную утварь, детали для заводов и пароходов, а позднее и сельскохозяйственные машины.
Дом Машарова интересен сочетанием личной и городской истории. Через судьбу одной семьи раскрывается Тюмень того времени, которая постепенно превращалась из купеческого города в промышленный центр.
Усадьба Колокольниковых и музейный юбилей 🎉
Следующей остановкой стала усадьба Колокольниковых. Нам очень повезло: мы приехали в дни празднования 30-летия музея и попали на специальную юбилейную экскурсию.
Музей открылся 14 августа 1996 года после масштабной реставрации, хотя история самого дома началась гораздо раньше. Усадьбу построили в начале XIX века купцы Иконниковы. В 1837 году здесь останавливался цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Причем дом принимал его дважды: по пути в Тобольск и на обратной дороге.
Позднее усадьбу приобрел купец первой гильдии Иван Петрович Колокольников, один из крупнейших торговцев чаем. Новый хозяин значительно перестроил дом, украсил фасад богатой деревянной резьбой и превратил усадьбу в настоящий купеческий дворец.
Дело Ивана Петровича продолжили его наследники. Самым известным представителем семьи стал Степан Иванович Колокольников — предприниматель, меценат, почетный гражданин Тюмени и депутат Первой Государственной думы. Он много сделал для развития образования: на средства Колокольникова строились училища, бедным ученикам покупали учебники, одежду и обувь.
Рядом с жилым домом находился торговый дом Колокольниковых. Семья торговала чаем, сахаром и мукой, имела отделения в нескольких городах. Китайский чай доставляли через Кяхту, а затем отправляли дальше по России.
Юбилейная экскурсия стала настоящим подарком. Мы увидели усадьбу не только как красивый старый дом, но и как место, где пересеклись судьбы купцов, будущего императора, политиков, благотворителей и участников событий революционной эпохи.
Городская Дума и мамонт Иваныч 🦣
Затем мы зашли в музей «Городская Дума». Он находится в красивом здании русского классицизма с колоннами и высокой лестницей. В XIX веке здесь заседала городская Дума и хранился городской архив, а сегодня размещены археологические, этнографические и естественно-научные коллекции.
У здания есть любопытная история. Его начали строить, готовясь к предполагаемому приезду императора Александра I. Средства собирали горожане, строительство завершили в 1834 году, но император в Тюмень так и не приехал. Зато город получил одно из своих самых узнаваемых исторических зданий.
Главный обитатель музея — огромный скелет шерстистого мамонта, которого тюменцы ласково называют Иванычем. Он был найден в 1885 году экспедицией ученого, краеведа и основателя тюменского музейного дела Ивана Яковлевича Словцова неподалеку от деревни Решетниково.
Уникальность находки в том, что около 80 процентов костей принадлежит одному животному. По расчетам ученых, мамонт достигал 3 метров 41 сантиметра в холке и весил более пяти тонн. Имя Иваныч он получил в честь Ивана Словцова. У мамонта даже есть собственный день рождения, который сотрудники музея отмечают 30 ноября. Замечательный пример того, как серьезный научный экспонат становится настоящим городским любимцем.
От Ермака до нефтегазовой столицы
После музеев у нас началась автомобильно-пешеходная экскурсия. Благодаря такому формату мы увидели и исторический центр, и современные районы Тюмени.
Тюмень была основана в 1586 году воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным и считается первым русским городом Сибири. Ее история тесно связана с походом Ермака, но важно уточнить: сам Ермак Тюмень не основывал.
Поход Ермака против Сибирского ханства в 1581-1585 годах открыл России дорогу за Урал и ослабил власть хана Кучума. Уже после гибели Ермака русские воеводы заложили Тюменский острог, а через год появился Тобольск.
Тюмень постепенно стала важным торговым и транспортным центром. Здесь сходились речные и сухопутные пути, развивались ремесла, торговля, пароходство и промышленность.
Новый этап начался в XX веке с освоением месторождений Западной Сибири. Именно Тюмень стала штабом, откуда координировали работу геологов, строителей, нефтяников и газовиков. Здесь разместились научные институты, проектные организации и управления крупных предприятий.
Поэтому Тюмень называют нефтегазовой столицей России, хотя основные месторождения находятся значительно севернее. Это прежде всего административный, научный, инженерный и сервисный центр огромной нефтегазовой территории.
Город, которым гордятся
Во время экскурсии мы обратили внимание, насколько тюменцы гордятся своим городом. Это чувствуется и в рассказах гида, и в отношении к историческим зданиям, и в том, как здесь говорят о благоустройстве.
С особой теплотой наш гид вспоминал Сергея Собянина, который в 2001-2005 годах был губернатором Тюменской области. По словам гида, именно в этот период город начал особенно заметно преображаться: ремонтировались дороги, приводились в порядок парки и скверы, развивалась инфраструктура. Интересно было услышать не официальную справку, а местный взгляд и живую память о переменах.
Контраст старого и нового
Одна из самых заметных особенностей Тюмени — соседство разных эпох. Старые деревянные дома стоят рядом с кирпичными многоэтажками, а за купеческими особняками поднимаются современные высотки.
Иногда в одном кадре помещается весь город: старый бревенчатый дом с деревянными ставнями и резными наличниками, за ним современный жилой дом, а перед фасадом припаркован дорогой автомобиль.
Такой контраст не выглядит искусственным. Тюмень не превращает исторический центр в музейную декорацию, здесь продолжается обычная городская жизнь. При этом старинные дома на фоне новой застройки иногда выглядят особенно маленькими и уязвимыми, поэтому так важно, что многие из них реставрируют и сохраняют.
Тюменские наличники
Отдельная достопримечательность города — тюменские резные наличники. Они заметно отличаются от легкого деревянного кружева, которое встречается в других регионах России.
Для Тюмени особенно характерна объемная, рельефная и накладная резьба. Деревянные листья, цветы, виноградные гроздья, завитки и гирлянды выступают над поверхностью и создают почти скульптурный эффект. Такой декор иногда называют сибирским деревянным барокко.
Когда-то богатство оформления фасада показывало положение владельца дома. Главную сторону усадьбы украшали особенно пышно, а со двора резьба была заметно скромнее. Узоры имели и символическое значение: растительные мотивы связывали с плодородием и процветанием, виноградную лозу — с христианскими образами, а свитки могли указывать на образованность хозяина.
Знаменский кафедральный собор ⛪
Еще одно здание, которое невозможно не заметить, — бело-голубой Знаменский кафедральный собор. Это один из древнейших храмов Тюмени и главный духовный центр города.
Первые упоминания о деревянной церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» относятся к XVII веку. Деревянные храмы дважды погибали в городских пожарах. В 1768 году на их месте начали строить каменную церковь, а окончательный облик ансамбль приобретал почти полтора столетия.
Несмотря на столь долгое строительство, собор выглядит удивительно цельным. Это яркий образец сибирского барокко: белые стены, небесно-голубые крыши, маленькие купола, сложные изгибы фасада и множество декоративных деталей. Храм выполнен в форме корабля, а на фоне синего неба кажется особенно нарядным и легким.
Набережная Туры и Мост Влюбленных ❤️
Одно из самых красивых мест города — набережная реки Туры. Она состоит из нескольких уровней, соединенных лестницами и спусками. С верхних площадок открываются прекрасные виды на реку, мост и старую часть города.
Особенно красиво смотрится пешеходный вантовый Мост Влюбленных. Свое романтическое название он получил после того, как в 2003 году здесь провели конкурс на самый долгий поцелуй. Сегодня это популярное место для прогулок, встреч и свадебных фотографий. Вечером мост подсвечивается и становится одним из главных украшений набережной.
Тюменские термальные источники ♨️
Тюмень известна не только нефтью и газом, но и своими горячими минеральными источниками. Регион даже называют термальной столицей России. В Тюменской области работают около двух десятков термальных курортов разных форматов — от простых открытых бассейнов до больших загородных спа-комплексов.
Вода поступает из глубоких подземных скважин и в зависимости от источника имеет температуру от +36 до +48 градусов. Ее состав в разных местах отличается, но часто встречаются хлоридно-натриевые и йодобромные воды. Купаться в источниках можно круглый год, а особенно необычные впечатления обещают зимой, когда над горячим бассейном под открытым небом поднимается пар, а вокруг лежит снег.
К сожалению, на посещение термальных источников нам уже не хватило времени. Программа в Тюмени получилась очень насыщенной, поэтому пришлось оставить термы на следующий приезд. Еще один весомый повод вернуться в город.
Памятник семье Николая II
На набережной, рядом с Богородице-Рождественским Ильинским женским монастырем, мы увидели необычный памятник семье последнего российского императора Николая II.
После отречения Николая II от престола в марте 1917 года он вместе с семьей находился под арестом в Царском Селе. В августе Временное правительство решило отправить Романовых в Тобольск.
Семью привезли поездом в Тюмень, на железнодорожную станцию Тура, располагавшуюся рядом с речной пристанью. Отсюда Николай II, Александра Федоровна и их дети отправились по Туре и Тоболу на пароходе «Русь». В Тобольске семья жила под охраной в Губернаторском доме до весны 1918 года. Затем Романовых перевезли в Екатеринбург, где в июле 1918 года они были убиты.
Памятник установили в 2020 году недалеко от того места, откуда начинался их путь в Тобольск. Николай II, его супруга и пятеро детей изображены стоящими в старорусской ладье с названием «Русь». Ладья напоминает одновременно о гербе Тюмени и о пароходе, на котором царская семья отправилась в сибирскую ссылку.
Рядом с памятником мы увидели информационный стенд «Проекты Николая II, которые помогли СССР во Второй мировой». Его название носит оценочный характер, но сама идея связи разных исторических эпох показалась интересной.
На стенде рассказывается о Транссибирской магистрали. Ее строительство началось в 1891 году при Александре III, а будущий Николай II участвовал в торжественной закладке Уссурийского участка. Позднее он возглавлял Комитет Сибирской железной дороги. Магистраль продолжала строиться во время его правления, связав европейскую часть страны с Сибирью и Дальним Востоком. В годы Великой Отечественной войны Транссиб использовался для перевозки войск, техники, сырья и продовольствия.
Другой пример — Мурманская железная дорога и незамерзающий порт, созданные при Николае II во время Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной Мурманск стал одним из главных пунктов приема грузов союзников по ленд-лизу. Доставленные северными конвоями техника и материалы затем отправлялись по железной дороге в глубь страны.
Получается интересный исторический парадокс: инфраструктура, создававшаяся в Российской империи, продолжила служить стране уже при совершенно другой власти. Дороги, порты и инженерные сооружения пережили политическую эпоху, в которую появились, и сыграли важную роль спустя десятилетия.
Наше впечатление
Тюмень оставила очень приятное впечатление. Просторная, чистая, ухоженная, с широкими улицами и большим количеством воздуха. Здесь чувствуется энергия крупного современного города, но при этом не теряется его купеческое прошлое.
Особняки Машарова и Колокольниковых, резные наличники, Знаменский собор, здание Городской Думы, мамонт Иваныч, новые районы, набережная, Мост Влюбленных и памятник семье Николая II складываются в цельный образ города, который помнит свою историю и при этом уверенно развивается.
И еще одно важное наблюдение: Тюмень действительно очень любят ее жители. Наверное, именно поэтому город производит такое теплое и живое впечатление.
А девиз «В Сибирь по своей воле» после такого знакомства воспринимается уже не как красивая рекламная фраза. Сюда действительно хочется приехать самому.
11Тобольск. Экватор нашего путешествия
Тобольск. Экватор нашего путешествия
Вот мы и добрались до экватора нашего путешествия. И пришёлся он на Тобольск, где у нас было два полных дня. Первый мы посвятили музеям, второй — Абалакскому монастырю, косторезной фабрике и обзорной экскурсии по городу.
А ещё мы наконец восполнили пробел с горячими минеральными источниками. Вчера и сегодня съездили на два разных источника недалеко от Тобольска и как следует погрели косточки. Но обо всём по порядку.
🏛 День первый. Музейный Тобольск
Начали мы с Губернского музея. Он был основан в 1870 году и считается первым музеем Сибири. Нынешнее здание строилось специально для него на средства, собранные жителями города, и открылось в 1889 году. При музее работали научная библиотека и метеорологическая станция, организовывались экспедиции, а его коллекции участвовали в российских и международных выставках. Будущий император Николай II, посетивший музей ещё наследником престола, принял его под своё покровительство.
Забавная деталь: кассир очень удивилась, когда мы захотели взять экскурсию. Более того, она чуть ли не начала нас отговаривать по какой-то весьма сомнительной причине. Однако мы настояли, и экскурсию нам всё-таки провели. Очень интересную, кстати!
Вообще я в очередной раз убедилась, что посещение музея с экскурсоводом почти всегда получается гораздо более познавательным. Экспонаты перестают быть просто предметами за стеклом и складываются в единую живую историю.
Следующей остановкой стал Дворец наместника. Здесь мы уже взяли аудиогид, и он отлично провёл нас по залам музея.
Сегодня во Дворце наместника находится Музей истории управления Сибирью. Его экспозиция охватывает несколько столетий: от Сибирского ханства и похода Ермака до эпохи воевод, губернаторов и Тобольского наместничества. Здесь можно увидеть археологические находки с городища Искер, бывшей столицы Сибирского ханства, узнать о жизни служилых людей и о том, как управлялась огромная территория, которая когда-то воспринималась из Москвы как далёкая государева вотчина.
После музея мы прогулялись по торговым рядам Тобольского кремля и традиционно купили магнитик. Наш бедный холодильник уже буквально умоляет прекратить путешествовать: свободного места на нём почти не осталось. Но традиция есть традиция!
Следующим пунктом стал Тюремный замок, тоже с аудиогидом. Всё-таки аудиогид — отличное изобретение: можно двигаться в своём темпе, задерживаться возле заинтересовавших экспонатов и при этом получать полноценный рассказ.
Тюремный замок был построен в середине XIX века. Он служил пересыльной тюрьмой, через которую проходили осуждённые, отправлявшиеся дальше на север и восток Сибири. Тюрьма действовала до 1989 года, а сейчас здесь находится Музей сибирской каторги и ссылки. Камеры, коридоры, карцеры, истории заключённых разных эпох — всё это создаёт очень тяжёлую атмосферу.
Раньше мы уже бывали в подобных музеях, и их посещение всегда оставляет у меня несколько гнетущее ощущение. Но тем не менее я считаю, что такие музеи обязаны существовать и их нужно посещать. Мы должны знать и помнить свою историю, какой бы сложной и страшной она ни была.
Последним музеем в этот день, но, наверное, самым сильным по впечатлению, стал Музей семьи императора Николая II.
Он расположен в бывшем Губернаторском доме, где семья последнего российского императора прожила в ссылке около восьми месяцев — с августа 1917 года до весны 1918-го. После отречения Николая II семья находилась под арестом. Их тобольская жизнь внешне была размеренной: чтение, занятия с детьми, рукоделие, прогулки в небольшом огороженном саду, домашние спектакли и молитвы. Но это была жизнь в неволе, под постоянной охраной и в полной неопределённости.
После прихода к власти большевиков режим содержания стал жёстче. Весной 1918 года семью частями перевезли в Екатеринбург, где через несколько месяцев произошла трагическая развязка.
Экспозиция музея построена очень деликатно. В ней есть личные вещи семьи, фотографии, документы, письма, восстановленные интерьеры кабинета Николая II и других комнат Губернаторского дома. Здесь история воспринимается не только как череда политических событий, но и как судьба конкретной семьи.
Мы снова пошли с экскурсией, и нам очень понравился стиль её ведения. Не было ни излишней патетики, ни попытки нарочито принизить или обесценить происходившее. Только факты, но изложенные не сухо, а с душой.
В истории нашей страны было много трагических страниц, и судьба семьи последнего российского императора, безусловно, одна из них.
До темноты оставалось ещё несколько часов, и завершить этот насыщенный день мы решили на одном из горячих минеральных источников недалеко от Тобольска. После музеев, лестниц и долгих прогулок погрузиться в горячую воду под открытым небом было особенно приятно. Тюменская область вообще славится своими термальными водами, температура которых в разных источниках составляет примерно от +36 до +48 градусов. Отличный способ расслабиться и немного переварить всё увиденное за день.
⛪ День второй. Абалак, косторезная фабрика и прогулка по городу
Второй день нашего пребывания в Тобольске мы начали с поездки в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. От Тобольска до него около получаса на машине.
Гид, с которым мы договорились об обзорной экскурсии по городу, посоветовал обратиться к отцу Сергию, монаху этого монастыря, чтобы он нам всё показал и рассказал. Мы так и сделали.
Я человек невоцерковлённый, но мне было интересно его слушать. Всё-таки рассказ человека, который живёт внутри монастыря, воспринимается совсем иначе, чем обычная справка из путеводителя.
Монастырь стоит на высоком берегу Иртыша. История этого места связана с почитаемой Абалакской иконой Божией Матери «Знамение». По преданию, в 1636 году местной жительнице, вдове Марии, было видение, после которого здесь построили деревянную церковь. Позднее появился каменный Знаменский собор, а к середине XVIII века сложился целый храмовый ансамбль в стиле сибирского барокко. В него входят Знаменский собор, Никольская церковь и храм Марии Египетской с колокольней.
Сам мужской монастырь был учреждён в конце XVIII века. После революции его закрыли и разграбили, историческая чудотворная икона была утрачена, а монастырские здания использовались для разных хозяйственных и социальных нужд. Возрождение обители началось в конце XX века. Сейчас здесь хранится почитаемый список Абалакской иконы.
Даже если оставить в стороне религиозную составляющую, это очень красивое и значимое историческое место. Простор, высокий берег Иртыша, старинные храмы и удивительная тишина.
После монастыря мы отправились на Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий и в музей при ней.
Очень милая девушка провела нас по фабрике, показала рабочие места мастеров и рассказала, как из бивня мамонта, рога лося и простой поделочной кости рождаются миниатюрные скульптуры, фигурки животных, украшения и сложные многофигурные композиции.
Традиция резьбы по кости существует в Тобольске несколько столетий. На её развитие повлияли и местные мастера, и ссыльные поляки, и пленные шведы, владевшие различными ремёслами. Со временем сложился узнаваемый тобольский стиль — круглая, очень детально проработанная миниатюрная скульптура с северными сюжетами, сценами охоты, животными, оленями, нартами и персонажами сибирской жизни.
История самой фабрики началась в 1929 году, когда при артели «Кустарь» создали косторезный цех. В 1960 году артель преобразовали в фабрику. Сегодня это единственное в России сохранившееся фабричное производство художественной резьбы по кости.
Особое место в истории тобольского промысла занимает Порфирий Григорьевич Терентьев. Он родился в 1862 году в селе Самаровском Тобольского уезда и с детства вырезал фигурки из дерева. По одной из историй, юный Порфирий сделал фигурку местного исправника, который увидел в мальчике талант и отправил его учиться к тобольскому художнику Михаилу Знаменскому.
Терентьева называли скульптором-самоучкой. Он работал преимущественно обычным перочинным ножом, но умел передавать в крошечных фигурках не только движение, одежду и бытовые детали, но и характер, настроение и даже внутреннее состояние человека.
Именно Терентьев заложил основы тобольской миниатюрной жанровой скульптуры. Его героями становились жители Тобольского Севера, охотники, оленеводы, литературные персонажи, животные. Работы мастера получили высокую оценку на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. В 1916 году он привёз свои изделия в Петроград, где их увидели профессора Академии художеств и Илья Репин. Талант тобольского мастера произвёл большое впечатление.
Интересно, что традиция не прервалась: на фабрике продолжает работать родственница Порфирия Терентьева Наталья Климова, а также её дочь. Получается настоящая косторезная династия, связывающая XIX и XXI века.
Когда видишь готовое изделие в витрине, трудно представить, сколько терпения, точности и времени вложено в каждую мельчайшую деталь. А после посещения производства начинаешь смотреть на эти работы совсем другими глазами.
🏰 Тобольский кремль и город
После фабрики мы вернулись к Тобольскому кремлю на обзорную пешеходную экскурсию.
Обычно именно с такой прогулки мы начинаем знакомство с новым городом. В этот раз всё получилось наоборот, и обзорная экскурсия стала завершающим аккордом нашего пребывания в Тобольске. Но, пожалуй, это было даже интересно: многие места мы уже видели, а теперь они связывались в единую историческую картину.
Небольшая практическая ремарка о том, где я обычно ищу экскурсии. Чаще всего это Tripster, Спутник8 и Авито. Сравниваю маршруты, читаю отзывы и иногда нахожу очень интересных частных гидов.
Тобольск был основан в 1587 году в месте впадения Тобола в Иртыш и очень быстро стал главным административным, торговым и духовным центром огромной Сибири. Через него шли пути на восток, отсюда отправлялись экспедиции, здесь решались судьбы громадных территорий. В XVII веке Тобольск фактически стал столицей Сибири, а позднее — центром огромной Тобольской губернии.
Главный символ города — Тобольский кремль, единственный каменный кремль за Уралом. Его облик во многом связан с Семёном Ремезовым — картографом, историком, инженером и архитектором, которого иногда называют сибирским Леонардо да Винчи.
Кремль расположен на высоком Троицком мысу. Его древнейшее здание — Софийско-Успенский собор, построенный в конце XVII века и ставший первым каменным храмом Сибири. Весь ансамбль складывался постепенно, и сегодня в него входят храмы, архиерейские палаты, Дворец наместника, Гостиный двор, Рентерея и Тюремный замок.
Тобольск вообще удивительно богат на великие имена.
В 1787 году здесь родился композитор Александр Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей».
В Тобольской губернии родился Пётр Ершов, автор «Конька-Горбунка». В 21 год он вернулся в Тобольск, преподавал в гимназии, а затем стал её инспектором и директором. Здесь прошла большая часть его жизни.
Здесь же в 1834 году родился Дмитрий Менделеев, будущий автор периодического закона химических элементов. Он был последним, семнадцатым ребёнком в семье директора Тобольской гимназии Ивана Менделеева.
Получается, город подарил России и великого учёного, и сказочника, и одного из самых известных русских композиторов.
С XIX веком связана ещё одна важная страница истории Тобольска — судьбы декабристов. Через город проходили этапы осуждённых, а некоторые декабристы после каторги жили здесь на поселении. Они заметно повлияли на культурную и общественную жизнь города: устраивали литературные и музыкальные вечера, занимались просвещением, помогали горожанам. Пётр Свистунов и Александр Муравьёв участвовали в создании женского приходского училища. На Завальном кладбище сохранились могилы Вильгельма Кюхельбекера, Александра Муравьёва, Александра Барятинского и других декабристов.
Следующая сложная глава началась уже в XX веке. В 1919 году Тобольск оказался одной из северных точек Восточного фронта Гражданской войны и за несколько недель несколько раз переходил из рук в руки.
В начале сентября в город вошли части 51-й стрелковой дивизии под командованием Василия Блюхера. Однако вскоре войска адмирала Колчака начали контрнаступление, вошедшее в историю как Тобольская операция. Это был один из последних крупных успехов Белой армии в Сибири: 27 сентября Тобольск снова заняли белые.
Успех оказался временным. Уже в октябре Красная армия перешла в новое наступление, и 22 октября её части вновь вошли в город. Войска Колчака начали отступать в сторону Омска.
Большую роль в этих боях играли Иртыш и Тобол. Обе стороны использовали речные флотилии, перебрасывали по воде войска, оружие и продовольствие, высаживали десанты. В октябре 1919 года в доме купцов Корниловых располагался штаб 51-й дивизии Блюхера. Получается, что старинные тобольские особняки становились не просто свидетелями истории, а непосредственными участниками военных событий.
Сам Тобольский кремль, безусловно, впечатляет. Он словно белая птица, которая вот-вот расправит крылья и взлетит над городом. С высокого мыса открывается потрясающая перспектива на Нижний посад, Иртыш и бесконечные сибирские просторы. Смотришь вдаль, и кажется, что тайга действительно не имеет конца.
При этом в городе очень заметен контраст между великолепно отреставрированным кремлём и старой городской застройкой. Многие деревянные и каменные дома нуждаются в срочной реставрации. Очень хочется, чтобы они не исчезли, потому что именно эти здания сохраняют подлинную ткань старого Тобольска.
И да, вечером мы снова отправились на горячий источник. После монастыря, фабрики и нескольких часов пешей экскурсии это было именно то, что нужно. Горячая минеральная вода, открытое небо и приятная усталость после насыщенного дня — пожалуй, идеальное завершение нашего знакомства с городом.
Тобольск оставил очень сильное впечатление. Местами немного печальный, местами торжественный, с огромным историческим наследием и фантастическими видами. Город, в котором история буквально окружает тебя со всех сторон.
Несмотря на то что очень многие старые здания ещё ждут своего восстановления, Тобольск поистине остаётся жемчужиной Сибири.
12Ялуторовск: грибная охота, старый острог и дом декабриста 🍄🏡
Ялуторовск: грибная охота, старый острог и дом декабриста 🍄🏡
По дороге в Курган мы решили заехать в небольшой город Ялуторовск. Но, как это у нас повелось в этой поездке, путь от одной точки до другой редко обходится без незапланированных остановок. Вот и в этот раз мы несколько раз сворачивали с дороги на грибную охоту.
Набрали довольно много белых грибов, ну и всякого разного на жарёху. Правда, сибирские комары оказались уж больно злыми. В какой-то момент я буквально с позором бежала в машину, поэтому Юре пришлось отдуваться за двоих)). И только во время последней остановки в сосновом бору, уже под вечер, мы то ли наконец покинули комариное царство, то ли его обитатели сами отправились спать. И прогулка по лесу прошла в тишине и покое.
Итак, Ялуторовск. Небольшой, спокойный город на берегу Тобола вырос из деревянного острога, основанного в 1659 году на месте древнего татарского городища Явлу-Тур. Отсюда, предположительно, и произошло название города. В 1782 году Ялуторовск получил статус уездного города, а в XIX веке его история оказалась тесно связана с декабристами. С 1829 по 1856 год здесь жили в ссылке девять участников декабристского движения. Поэтому Ялуторовск иногда называют одной из сибирских столиц декабристов.
Первым делом мы отправились в Ялуторовский острог. Конечно, это не сохранившаяся постройка XVII века, а реконструкция, созданная в 2009 году к 350-летию города на историческом месте. Острог окружён высоким частоколом со сторожевыми башнями, а внутри находятся усадьба первых поселенцев, изба с русской печью, амбар, колодец и ремесленные мастерские. Здесь можно представить, как выглядело небольшое укреплённое поселение, с которого началась история Ялуторовска и освоение этих сибирских земель.
После острога, уже почти перед самым закрытием, мы успели заглянуть в Ялуторовский музейный комплекс. Сам краеведческий музей появился здесь ещё в 1927 году, а со временем вокруг него сформировался целый комплекс, посвящённый истории города и декабристам. В него входят краеведческие экспозиции, музей «Дом природы», Торговые ряды и мемориальные дома Ивана Якушкина и Матвея Муравьёва-Апостола.
Дом Муравьёва-Апостола сейчас закрыт на реставрацию, а часть его экспозиций перенесена в краеведческий музей. Зато нам удалось побывать в доме Ивана Дмитриевича Якушкина.
Якушкин был офицером, участником войны 1812 года и заграничных походов русской армии, одним из основателей ранних тайных обществ декабристов. После каторги его отправили на поселение в Сибирь, а в Ялуторовске он прожил много лет.
Дом Якушкина поразил нас своей скромностью и простотой. Это не дворянский особняк, а небольшой двухэтажный дом, принадлежавший местной мещанке Федосье Трапезниковой. Хозяйка жила на первом этаже, а второй сдавала постояльцам. Здесь и поселился ссыльный декабрист. В комнатах воссоздана обстановка XIX века, его кабинет и спальня. Никакой парадности, роскоши или лишних вещей — всё очень просто и даже аскетично.
Но след, который Якушкин оставил в истории Ялуторовска, оказался гораздо значительнее размеров его комнат. В 1842 году по его инициативе в городе открылась всесословная школа для мальчиков, а в 1846 году — школа для девочек, ставшая первой подобной школой в Сибири. Обучение строилось по прогрессивной для того времени ланкастерской системе: старшие и более подготовленные ученики помогали младшим. Якушкин сам составлял учебные пособия и преподавал французский язык.
Кроме того, он занимался ботаникой, математикой и философией, собирал гербарии и вёл метеорологические наблюдения. Получается, что сосланный в далёкий сибирский город «государственный преступник» стал для Ялуторовска одним из главных просветителей.
Дом Якушкина остался для нас, пожалуй, самым сильным впечатлением от города. В его скромных комнатах особенно ясно понимаешь, что значение человека определяется не размерами дома и не количеством вещей, а тем, что он успел сделать для других.
Из Ялуторовска мы выехали уже под вечер, а в Курган въехали в полной темноте. Так завершился ещё один день нашего путешествия — с белыми грибами, злыми сибирскими комарами, деревянным острогом и неожиданно трогательной встречей с историей декабристов.
13Курган: из крестьян в купцы и по следам декабристов 🏛
Курган: из крестьян в купцы и по следам декабристов 🏛
Накануне мы въехали в Курган уже в темноте, поэтому настоящее знакомство с городом началось только утром.
История Кургана берёт начало в 1679 году, когда крестьянин Тимофей Невежин поселился на берегу Тобола неподалёку от большого древнего кургана. Возникшее здесь поселение назвали Царёвым Городищем, затем оно стало Курганской слободой, а в 1782 году по указу Екатерины II получило статус уездного города и современное название.
Курган рос на пересечении торговых путей. Через него везли хлеб, мясо, сало, масло, скот и кожи. Особенно быстро город начал развиваться после строительства железной дороги в конце XIX века. Появлялись мельницы, маслодельные предприятия, кожевенные и салотопенные заводы, склады и торговые дома.
Интересно, что основателями многих местных купеческих династий становились обычные крестьяне. Значительную часть населения Зауралья составляли государственные крестьяне. Они выращивали зерно, разводили скот, занимались промыслами и торговали излишками. Самые предприимчивые постепенно накапливали капитал, записывались в купеческие гильдии, открывали лавки, мельницы и производства.
Один из самых ярких примеров — история братьев Березиных. В 1830-е годы они приехали в Курган на заработки из Владимирской губернии, будучи крепостными крестьянами. Семён Березин начинал приказчиком в торговой лавке практически без денег. За десять лет он сумел заработать достаточно, чтобы выкупить из крепостной зависимости себя и своих родственников, а впоследствии стал одним из известных курганских купцов.
Березины построили большую каменную усадьбу, занимались торговлей и много средств отдавали на благотворительность. Семён Иванович открыл школу, в которой мальчиков обучали ремеслу, помогал городским учреждениям и участвовал в строительстве храмов. Получается почти готовый сюжет для романа: крепостной крестьянин приезжает в далёкий сибирский город с несколькими монетами в кармане, выкупает себя на свободу и становится богатым купцом и благотворителем.
Большую роль в развитии Кургана сыграли и другие купеческие семьи. Дмитрий Смолин, которого называли одним из самых богатых людей города, занимался переработкой сельскохозяйственной продукции, открывал производства, помогал школам, содержал больницу для рабочих и основал приют для детей-сирот. Александр Балакшин создал Союз сибирских маслодельных артелей, благодаря которому курганское сливочное масло вышло на международный рынок и успешно конкурировало с вологодским.
От купеческого Кургана сохранилась и часть исторической застройки. Особенно интересна улица Куйбышева, которая раньше называлась Троицкой и долгое время была главной улицей города. Она меньше других пострадала от позднейших перестроек, поэтому здесь до сих пор можно увидеть деревянные, каменные и полукаменные дома XIX — начала XX века.
Полукаменные дома были характерны для сибирских городов: нижний этаж строили из кирпича и часто размещали в нём лавки, склады или конторы, а верхний делали деревянным и использовали как жилой. Фасады украшали резными наличниками, карнизами и деревянным декором. Рядом с такими домами сохранились более основательные каменные купеческие особняки.
Среди них — усадьба Березиных, в которой сейчас располагается Музей истории города Кургана. Это единственная сохранившаяся в Зауралье каменная городская усадьба с замкнутым двором, хозяйственными постройками и главным домом в стиле позднего классицизма. Сохранились также полукаменный доходный дом Бакинова, торговые здания семьи Дерягиных и старинное пожарное депо с деревянной каланчой, построенное в 1880-е годы.
Историческая застройка Кургана не образует единого старого города и местами прерывается современными зданиями. Но отдельные купеческие дома, деревянные особняки и тихие улицы всё ещё сохраняют облик прежнего уездного Кургана. К числу самых ценных построек относится и подлинный деревянный дом конца XVIII века, в котором жили Нарышкины и сейчас находится Дом-музей декабристов.
Одно из самых известных имён, связанных с Курганом, — Гавриил Абрамович Илизаров. Он не родился в городе, но именно здесь работал и создал свой знаменитый аппарат и метод лечения сложных переломов и деформаций костей, изменившие мировую ортопедию. Благодаря Илизарову Курган стал одним из важнейших центров травматологии и ортопедии.
Значительная часть истории Кургана связана с людьми, которые оказались здесь не по своей воле. Из-за удалённости от столиц город долгое время использовали как место ссылки. С 1830 по 1857 год в Кургане жили тринадцать декабристов. Среди них были Михаил Нарышкин, Андрей Розен, Николай Лорер, Александр Бригген, Михаил Назимов и Вильгельм Кюхельбекер.
Ссыльным запрещалось покидать город без разрешения, их переписка подвергалась цензуре, а жизнь проходила под постоянным полицейским надзором. Но даже в таких условиях декабристы не замкнулись в себе. Благодаря образованию, знаниям и связям они заметно повлияли на жизнь небольшого уездного Кургана.
Михаил Назимов, имевший инженерную подготовку, бесплатно чертил проекты домов для горожан и участвовал в проектировании городских зданий. По его проекту возводился Богородице-Рождественский собор, позднее утраченный. Михаил Нарышкин передал библиотеке Курганского уездного училища книги на значительную по тем временам сумму, занимался садоводством и пытался улучшить местное коневодство.
Андрей Розен выращивал новые сорта плодовых и декоративных деревьев, проводил опыты по прививке культурных растений к местным диким сортам, делился с горожанами семенами и советами. К декабристам обращались с просьбами помочь составить письмо, прошение или жалобу. Они объясняли законы, защищали несправедливо обвинённых, помогали бедным, лечили больных и приобретали лекарства за собственный счёт.
Большую роль в этой истории сыграли жёны декабристов. После вынесения приговоров женщинам разрешалось считать брак расторгнутым и устраивать свою жизнь заново. Тем, кто решался последовать за мужьями, предстояло оставить детей у родственников, отказаться от привычных сословных привилегий, согласиться на ограничения в передвижении и подчинение тюремному начальству. Возвращение из Сибири зависело от разрешения властей.
На этот путь решились лишь немногие. Они преодолели тысячи вёрст, чтобы оказаться рядом с мужьями. Женщины вели переписку не только со своими семьями, но и с родственниками других заключённых, заказывали книги, газеты, лекарства, инструменты и семена, отправляли письма и посылки. Во многом именно благодаря им декабристы сохраняли связь с внешним миром.
В Кургане жили две жены декабристов — Елизавета Нарышкина и Анна Розен. Елизавета Петровна Нарышкина, урождённая Коновницына, была дочерью героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Коновницына и фрейлиной императорского двора. Она могла остаться в Петербурге, но добровольно отправилась вслед за мужем в Сибирь.
Семью Нарышкиных в Кургане называли настоящими благодетелями. Михаил и Елизавета помогали бедным, лечили местных жителей, покупали лекарства и раздавали нуждающимся деньги, одежду и еду. По воскресеньям их двор заполняли люди, приходившие за помощью. Елизавета Петровна страдала астмой, но это не мешало ей заботиться о других.
Анна Васильевна Розен была дочерью Василия Малиновского, первого директора Царскосельского лицея. Она тоже последовала в Сибирь за мужем, декабристом Андреем Розеном. В Кургане супруги занимались хозяйством и воспитанием детей, выращивали сад, делились с местными жителями семенами и помогали больным.
Мы посетили два музея, посвящённых декабристам. Первый — Дом-музей Вильгельма Карловича Кюхельбекера, единственный в России музей, полностью посвящённый этому человеку.
Кюхельбекер — тот самый лицейский друг Пушкина, которого многие помнят под прозвищем Кюхля. Однако за привычным школьным образом скрывается судьба образованного, талантливого и очень непростого человека. Он был поэтом, драматургом, литературным критиком, преподавателем и участником восстания на Сенатской площади.
После разгрома восстания Кюхельбекера приговорили к смертной казни, заменённой многолетним заключением. Он прошёл через несколько крепостей, а затем был отправлен на поселение в Сибирь. Несмотря на тяжёлые условия, он продолжал писать стихи, поэмы и вести дневник.
В Кургане Кюхельбекер прожил совсем недолго — с сентября 1845 года по март 1846 года. Вместе с ним здесь находились жена Дросида Ивановна и двое детей. Дом для семьи приобрела сестра Кюхельбекера, но жил он уже очень бедно, тяжело болел и почти потерял зрение. Весной 1846 года его перевели в Тобольск, где спустя несколько месяцев он умер.
Музей открылся в 2005 году. Дом воссоздали на историческом месте с той же планировкой, которая была при жизни Кюхельбекера. В шести небольших комнатах рассказывается о его детстве, Царскосельском лицее, дружбе с Пушкиным, литературной деятельности, восстании декабристов, заключении и сибирской ссылке. Обстановка скромная — семья Кюхельбекера действительно жила небогато.
Следующей нашей остановкой стал Дом-музей декабристов. Он находится в деревянном доме конца XVIII века, где с 1833 по 1837 год жил декабрист Михаил Михайлович Нарышкин с женой Елизаветой Петровной.
Дом Нарышкиных считался одним из лучших в тогдашнем Кургане. По пятницам здесь собирались ссыльные декабристы, местная интеллигенция и ссыльные поляки. Они обсуждали новости, книги, историю и политику, читали стихи и устраивали музыкальные вечера. В 1837 году Нарышкиных посетил поэт Василий Жуковский, сопровождавший в путешествии по России будущего императора Александра II.
Музей открылся в 1975 году. В нём восемь залов, посвящённых Отечественной войне 1812 года, возникновению декабристского движения, восстанию на Сенатской площади и жизни ссыльных в Сибири. Здесь собраны материалы обо всех тринадцати декабристах, для которых Курган стал местом ссылки, а музейная коллекция насчитывает сотни подлинных предметов XIX века.
Особенно интересно, что интерьеры гостиной, столовой, библиотеки и кабинетов восстановлены по письмам Елизаветы Нарышкиной. Поэтому дом воспринимается не просто как историческая декорация. За портретами, документами и старинной мебелью постепенно проступает повседневная жизнь людей, лишённых привычного положения, дома и возможности распоряжаться своей судьбой.
Эти два музея хорошо дополняют друг друга. Дом Кюхельбекера рассказывает прежде всего о судьбе одного человека — поэта, друга Пушкина, заключённого и ссыльного. Дом Нарышкиных показывает историю всего декабристского круга и то, как эти люди жили вдали от столиц и поддерживали друг друга.
После посещения музеев особенно ясно понимаешь: ссылка отняла у этих людей свободу, привычную жизнь и возможность самим распоряжаться своей судьбой, но не лишила их желания быть полезными. Декабристы и их жёны лечили больных, учили, привозили книги, сажали сады, помогали составлять прошения и поддерживали тех, кому было ещё тяжелее.
Больше всего в Кургане нам запомнился Дом-музей декабристов — во многом благодаря замечательному экскурсоводу Александру. Он рассказывал настолько интересно и увлечённо, что мы совсем иначе увидели и сам дом, и судьбы его хозяев. Всё-таки хороший экскурсовод может сделать посещение музея одним из самых ярких впечатлений от города.
14Болгар: от трёх вёдер груздей до Волжской Булгарии 🍄🏛
Недалеко от Болгара с нами случилось очередное грибное приключение.
Как обычно, остановились где-то по дороге прогуляться по лесу. Но не успели отойти от машины и десяти метров, как на нас буквально напали белые осиновые грузди. Их было какое-то совершенно неописуемое количество. Минут за 15 мы набрали три ведра, а грибов вокруг меньше будто вообще не стало. В какой-то момент пришлось усилием воли остановиться: стало понятно, что больше мы просто не переработаем.
Осиновый груздь, он же тополёвый (Lactarius controversus), особенно любит осинники и тополиные леса и как раз встречается в Поволжье. Это крупный белый гриб, иногда с розоватыми разводами на шляпке. А ещё он настоящий специалист по сбору лесной грязи: шляпка у него во влажную погоду липкая, да и сами грибы нередко растут почти из земли, поэтому песок, листья и всяческий лесной мусор держатся на них намертво.
И вот тут началось самое интересное.
К счастью (наверное 😄), в этот раз мы сняли даже не квартиру, а целый дом в пригороде, поэтому условия для переработки нашего внезапного урожая были. Надо сказать, что грузди — это тот ещё геморрой. Они страшные грязнули, и отмывать каждый гриб от земли и лесного мусора оказалось отдельным видом медитации.
В общем, до ночи мы занимались грибами.
Но мало их почистить. Осиновые грузди относятся к млечникам с едким млечным соком, поэтому перед засолкой их предварительно вымачивают, меняя воду. И тут возник следующий вопрос: а как теперь всё это везти с собой?
Поэтому на следующее утро перед экскурсией по музею-заповеднику у нас состоялась ещё одна экскурсия — по местным хозяйственным магазинам. 😄
В результате сейчас вместе с нами путешествуют три ведра замоченных груздей.
Но вернёмся всё-таки к культурной программе.
На высоком берегу Волги находится место, где история измеряется уже не сотнями, а больше чем тысячей лет.
Когда-то здесь существовала Волжская Булгария — средневековое государство, возникшее в Поволжье и Прикамье. Его основой стали булгары — тюркские племена, пришедшие в эти места в раннем Средневековье и постепенно смешавшиеся с местным населением.
Не стоит путать их с современными жителями Болгарии. Названия действительно имеют общее историческое происхождение: после распада Великой Булгарии в VII веке разные группы булгар разошлись в разные стороны. Одни ушли на Балканы, где со временем возникло Дунайское Болгарское государство, другие — на Среднюю Волгу и Каму, где сформировалась Волжская Булгария.
Одним из её крупнейших и важнейших городов стал Болгар. Через эти земли проходили торговые пути между Востоком и Европой, Русью, Кавказом и Средней Азией. Здесь торговали мехами, металлом, кожей, изделиями ремесленников и множеством других товаров.
Одна из важнейших дат местной истории — 922 год. Тогда правитель Волжской Булгарии официально принял ислам. К его двору прибыло посольство багдадского халифа, в составе которого находился Ахмад ибн Фадлан. Благодаря его записям до нас дошло одно из самых интересных описаний жизни народов Восточной Европы того времени. Для татар-мусульман Болгар и сегодня остаётся особым местом, связанным с истоками ислама в Поволжье.
В XIII веке Волжская Булгария оказалась под властью монголов. Старый город сильно пострадал, но на этом его история не закончилась. Болгар был восстановлен и уже в составе Золотой Орды пережил новый расцвет. В XIII веке он некоторое время был одним из главных центров государства, а позднее оставался крупным торговым и культурным городом.
И именно к золотоордынскому периоду относятся многие каменные сооружения, остатки которых можно увидеть сегодня.
Самое необычное в Болгаре — ощущение огромного города, которого больше нет. Вокруг простор, трава, Волга, а среди всего этого стоят отдельные здания и руины: остатки Соборной мечети, минарет, мавзолеи, следы ханского дворца, бань и других построек. Сохранились и древние земляные укрепления.
Есть здесь и более поздние страницы истории. После вхождения этих земель в состав Русского государства рядом с мусульманскими памятниками появилась православная Успенская церковь XVIII века. Поэтому сегодняшний Болгар — это не реконструкция одного конкретного периода, а место, где рядом существуют следы нескольких эпох.
Археологи работают здесь уже много лет, и значительная часть древнего города до сих пор скрыта под землёй. Музей-заповедник фактически находится на территории огромного археологического памятника.
В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отдельно мы заехали посмотреть Белую мечеть, которая находится недалеко от главного комплекса древнего Болгара. Несмотря на её очень «исторический» облик, это современное сооружение — мечеть открыли в 2012 году, к празднованию годовщины принятия ислама Волжской Булгарией. Архитектором проекта стал Сергей Шакуров. В комплекс входят сама мечеть, медресе, резиденция муфтия и большая молитвенная площадь с фонтаном, окружённая аркадой из 88 белоснежных колонн. У мечети два минарета высотой 46,5 метра, а перед зданием устроен водоём, в котором отражается весь белый комплекс. Получилось очень красивое и фотогеничное место, хотя к средневековым памятникам Болгара сама Белая мечеть, конечно, отношения не имеет — это уже современная часть его истории.
И вот это, пожалуй, больше всего помогает понять Болгар. Здесь история не выглядит как один красивый кремль или набор старинных зданий. Перед тобой огромное пространство, по которому когда-то проходили улицы большого средневекового города, жили люди, работали ремесленники, приезжали купцы, строились мечети и бани.
А спустя несколько сотен лет по этому же месту ходим мы.
15Арзамас: финальная точка нашего путешествия 🏛
Вот мы и добрались до последней городской точки нашего большого путешествия — Арзамаса.
Арзамас — один из старых городов Нижегородской области. Он возник во второй половине XVI века как крепость на юго-восточных рубежах Русского государства, официальной датой основания считается 1578 год. А настоящий расцвет города пришёлся на XVIII — первую половину XIX века. Арзамас стоял на пересечении важных торговых дорог, здесь богатели купеческие семьи, развивались ремёсла, строились каменные особняки и храмы. К началу XIX века город славился таким количеством церквей, что его называли городом 33 церквей.
Знакомство с Арзамасом мы начали с совсем нового музея — Музея нижегородской домовой резьбы. Он открылся только в мае 2026 года, а создал его арзамасский предприниматель Олег Старосельцев, который много лет собирал и спасал старые наличники и другие элементы деревянных домов со всей Нижегородской области.
Здесь можно увидеть подлинную домовую резьбу, которая когда-то украшала дома, а сегодня постепенно исчезает вместе со старой деревянной застройкой.
Страница музея во ВКонтакте: https://vk.ru/public220024791
Я не могу спокойно пройти мимо красивой деревянной резьбы. Для меня резные наличники, карнизы, причелины — это невероятное украшение старых домов. И очень-очень жаль, что всё чаще эта красота исчезает, а на её месте появляется современный пластик. Поэтому такой музей мне, конечно, не мог не понравиться.
До начала нашей пешеходной экскурсии оставалось немного времени, и мы пошли гулять по городу. И тут наткнулись на киоск, который невозможно было не заметить. Вот что значит хороший дизайн и правильный слоган. 😄
Пока мы его рассматривали и фотографировали, к продавцу подошла женщина, специально поблагодарила его и сказала, что в жизни не ела такой вкусной и сочной шаурмы.
Ну и как после такого пройти мимо?
Не прошли. Купили. И надо признать — действительно оказалось очень вкусно. Так что будете в Арзамасе — рекомендую. 🙂
С нашим экскурсоводом Еленой встретились на площади Патриарха Сергия. Она названа в честь уроженца Арзамаса Сергия Страгородского, ставшего в 1943 году Патриархом Московским и всея Руси. Здесь установлен его памятник, рядом находится Благовещенская церковь XVIII века, а с площади начинается территория одного из старейших монастырей города — Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного ещё в XVI веке.
Елена начала экскурсию с истории города и, конечно, рассказала, откуда взялось название «Арзамас».
Тут всё не так однозначно. Есть красивая местная легенда про двух братьев-мордвинов Арзая и Масая, которые встретили Ивана Грозного и якобы дали свои имена новому городу. Есть версия, связывающая название со словами народа эрзя. Но у историков и лингвистов есть и более прозаичное объяснение: название могло произойти от старинного мордовского личного имени Арземас. В документах XVI-XVII веков город действительно часто записывали как Арземас или Орземас.
От площади Патриарха Сергия постепенно дошли до главного открыточного вида Арзамаса — Соборной площади.
И, конечно, здесь невозможно не заметить огромный Воскресенский собор. Его начали строить в 1814 году в память о победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, а строительство продолжалось почти три десятилетия. Проект создал уроженец Арзамаса архитектор Михаил Коринфский.
Но самое необычное ждёт внутри.
Практически вся монументальная роспись собора выполнена в технике гризайль — в монохромной гамме, оттенками серого, коричневого и близких тонов. Благодаря игре света и тени рисунки кажутся объёмными, и местами сложно понять, где живопись, а где настоящая лепнина. Расписывали собор ученики знаменитой Арзамасской школы живописи Александра Ступина — Осип Серебряков и его сын Александр. Росписи занимают около 7 тысяч квадратных метров. Очень необычно и действительно красиво.
С живописью у Арзамаса вообще отдельная интересная история. В 1802 году художник Александр Ступин открыл здесь первую в России провинциальную частную школу живописи. Учиться в ней могли люди разного происхождения, в том числе крепостные. Школа получила признание Императорской Академии художеств, а за годы её существования подготовила более 150 художников. Так что появление в Арзамасе мастеров, способных расписать огромный Воскресенский собор, было совсем не случайным.
Арзамас вообще удивляет количеством храмов. Рядом с Воскресенским собором находится церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», построенная в конце XVIII века и служившая тёплым зимним храмом. А буквально через площадь — Николаевский женский монастырь, основанный примерно в конце XVI века.
Вот он нам особенно понравился. Очень ухоженная территория, цветы, прекрасный ландшафтный дизайн, аккуратные сестринские корпуса с кельями и дома для паломников.
И потрясающий запах из монастырской пекарни.
Разумеется, уйти оттуда с пустыми руками мы не смогли. 🙂
В монастыре хранятся и несколько известных арзамасских святынь. Одна из них — икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих». В 1997 году её принесли в монастырь практически в виде тёмной доски, на которой почти невозможно было разобрать изображение; позднее образ стал проявляться и сегодня считается одной из главных святынь обители. Здесь же находится необычная икона «Достойно есть», которую называют «Изрубленной»: её нашли в хозяйственной постройке старого дома со следами тяжёлых повреждений.
А ещё Арзамас — город с очень заметным купеческим прошлым.
Например, Пётр Подсосов был не просто богатым купцом, но и городским головой и благотворителем. Он торговал мясом, салом, кожей и овчиной, помог расширить торговые связи Арзамаса с другими городами России. С семьёй Подсосовых связаны знаменитые дома-близнецы на Соборной площади. Их построили для двух сыновей Ивана Подсосова, причём фасады сделали почти одинаковыми — по легенде, чтобы никому из сыновей не было обидно.
Позднее эти дома приобрёл Алексей Будылин — человек с довольно удивительной биографией. Он родился крепостным крестьянином, сумел откупиться на волю, перебрался в Арзамас, разбогател и стал купцом первой гильдии. Ему принадлежали торговые лавки, свечное и войлочное производства. Именно поэтому дома-близнецы сегодня чаще называют домами Будылина.
А ещё невозможно рассказать об Арзамасе и не вспомнить его два гастрономических символа — гуся и лук.
Арзамасский лук выращивали здесь уже с XVII века. Он хорошо хранился и в огромных количествах отправлялся в другие регионы, а жителей Арзамаса даже прозвали луковниками.
Но ещё интереснее история с гусями.
Арзамасская порода славилась крупными, крепкими и выносливыми птицами. Гусей выращивали тысячами, а осенью огромные стада своим ходом гнали на продажу в Нижний Новгород и даже в Москву.
Возникала одна проблема: на такой дороге гуси быстро стирали лапы.
Арзамасцы придумали оригинальное решение — сначала прогоняли птиц по разогретой смоле, а потом по песку. На лапах получалось что-то вроде прочной защитной подошвы. Вот такой настоящий гусь лапчатый. 🙂
Экскурсия нам очень понравилась. Елена прекрасно рассказывает — живо, понятно, с большим количеством городских историй и деталей. Так что если соберётесь в Арзамас — контактом экскурсовода поделюсь.
Есть у Арзамаса и ещё одна интересная литературная история, связанная с Львом Толстым.
В 1869 году писатель остановился здесь на ночь в гостинице купца Стрегулина. Именно в Арзамасе он пережил сильнейший приступ страха смерти, который впоследствии получил название «арзамасский ужас». Толстой позднее описал это состояние в «Записках сумасшедшего». Дом бывшей гостиницы сохранился до наших дней. Забавно, насколько по-разному Арзамас вошёл в судьбы известных писателей: для кого-то стал домом, для кого-то местом ссылки, а для Толстого — местом одного из самых тяжёлых переживаний в жизни.
После экскурсии мы отправились в Мемориальный музей А. М. Горького.
Максим Горький оказался в Арзамасе не по своей воле. В 1902 году его выслали сюда под гласный надзор полиции. Несколько месяцев он жил вместе с семьёй в небольшом купеческом доме. Именно здесь Горький завершал пьесу «На дне», работал над другими произведениями. Сейчас в доме воссозданы его кабинет, столовая и комнаты семьи, сохранились мемориальные вещи.
А последним музеем стал Литературный музей А. П. Гайдара.
Аркадий Гайдар, настоящее имя которого Аркадий Голиков, родился не в Арзамасе, но именно здесь прошли его детство и юность. Семья Голиковых переехала сюда в 1912 году, здесь Аркадий учился в реальном училище, а затем совсем юным оказался втянут в события революции и Гражданской войны. Позже он стал журналистом и одним из самых известных советских детских писателей — автором «Тимура и его команды», «Чука и Гека», «Военной тайны», «Голубой чашки».
Экспозиция литературного музея рассказывает не только о книгах Гайдара, но и о его семье, детстве в Арзамасе, военной биографии и довольно непростой судьбе. Здесь собраны документы, фотографии, личные вещи, рукописи и прижизненные издания его произведений.
Арзамас часто воспринимают как транзитную точку по дороге в знаменитое Дивеево. Но после нашего дня здесь я бы точно не советовала относиться к нему только как к месту, которое можно быстро проехать. Арзамас вполне заслуживает быть самостоятельной целью поездки. Здесь есть что посмотреть, а на знакомство с городом стоит выделить как минимум целый день.
Арзамас очень приятный, атмосферный и невероятно фотогеничный. Здесь сохранилось ощущение старого купеческого города: деревянные дома с резными наличниками, особняки, маленькие улочки, огромные белые соборы, монастыри и множество деталей, которые хочется останавливаться и рассматривать.
Арзамас стал очень удачной финальной точкой нашей городской программы. За это путешествие мы проехали от Москвы до Тобольска и обратно, побывали в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири и увидели совершенно разные города — старинные купеческие, промышленные, сибирские, большие и совсем небольшие. У каждого оказалось своё лицо, своя история и свои места, ради которых стоило свернуть с дороги.
Но с рассказом о путешествии я пока не заканчиваю. Осталось ещё несколько природных дней, которые тоже хочется показать отдельно: озеро Увильды, Айские притёсы, Зюраткуль и Кандрыкуль.
Так что продолжение ещё будет. 🙂
16Увильды: палатка, сап и песни под гитару
Мы уже вернулись в Москву и пытаемся войти в привычный рабочий ритм. А я потихоньку буду «закрывать долги» и рассказывать о пропущенных днях нашего путешествия.
После городов, музеев и экскурсий у нас снова наступил природный день. Одной из таких остановок стало озеро Увильды в Челябинской области.
Увильды – одно из крупнейших озёр Южного Урала. Площадь его водного зеркала составляет около 69 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 38,4 метра. Озеро имеет тектоническое происхождение и является гидрологическим памятником природы регионального значения.
Вода здесь потрясающе прозрачная: даже на большой глубине видны камни на дне. У берега дно местами песчаное, местами каменистое.
Расскажу заодно, как я обычно ищу места для палаточных стоянок. Сначала выбираю интересующее нас озеро или реку, затем ввожу в поиске Яндекс Навигатора слово «пляж». Читаю отзывы, смотрю фотографии и пытаюсь понять, можно ли подъехать к берегу и поставить рядом палатку.
Первоначально в Челябинской области у меня было запланировано озеро Тургояк. Оно известно очень чистой водой и островом Веры, на котором сохранились древние мегалитические сооружения. Но после изучения отзывов у меня сложилось впечатление, что найти свободное место для палатки там будет непросто: значительная часть доступного побережья занята пляжами, базами отдыха и гостевыми домами.
Запасным вариантом было озеро Увильды. Решение, куда всё-таки ехать, мы принимали практически накануне.
Изучив информацию о побережье Увильдов, я поняла, что ситуация здесь примерно такая же: почти весь берег занят турбазами. Но среди найденных вариантов попался кемпинг с хорошими отзывами. Решили поставить в навигаторе точку на него, а дальше смотреть на месте.
И не прогадали.
К счастью, это был будний день, да и лето уже подходило к концу, поэтому отдыхающих оказалось немного. По дороге к кемпингу мы заметили на берегу пару палаток и остановились спросить, что здесь и как.
Оказалось, это фактически последнее бесплатное место, где ещё можно поставить палатку. Остальное побережье поблизости уже находилось за заборами турбаз.
Мы прошлись вдоль берега, выбрали понравившееся место и разбили лагерь. Впереди нас ждали прекрасный закат, прогулка на сапе по безмятежной глади озера, вкусный ужин на костре, звёздное небо и песни под гитару.
В общем, всё как мы любим.
Не пожалейте нескольких минут и посмотрите ролик, который я смонтировала. Очень хочется разделить с вами эту красоту. Видео будет в следующем посте.
17Зюраткуль: гроза, бургеры и «больше я ни на одну гору не полезу» 😁
Сегодня наконец расскажу про национальный парк «Зюраткуль» и одноимённое озеро.
Вообще-то первоначально мы планировали остаться на Увильдах на две ночи. Но начался дождь, прогноз тоже не обещал ничего хорошего, поэтому решили не испытывать судьбу. Быстренько собрали лагерь, я позвонила на турбазу при национальном парке «Зюраткуль» — и, о чудо, как раз на эту ночь нашёлся свободный домик.
Уезжали с Увильдов уже практически под проливным дождём, так что решение оказалось очень своевременным.
По дороге проезжали Златоуст. Это один из тех городов, которые даже из окна машины хочется разглядывать: он буквально встроен в горы — улицы то уходят в долины, то взбираются по склонам, а за домами постоянно появляются покрытые лесом вершины. Кстати, Златоуст считается самым высокогорным городом Урала: городская застройка расположена примерно на высоте 400–600 метров.
А тут ещё только закончилась гроза, и прямо над храмом появилась невероятно яркая радуга. Такие моменты невозможно запланировать — едешь себе по дороге, а природа внезапно устраивает целое представление.
Дальше началось небольшое испытание для машины. После посёлка Магнитский до Зюраткуля остаётся примерно 12 километров грунтового горного серпантина. Официально это просто «грунтовая дорога», но после дождей местами она выглядит гораздо выразительнее 😁. Наш Логан всё выдержал.
В парк мы приехали практически на закате и, даже не успев толком заселиться, сразу побежали к озеру.
Зюраткуль находится на высоте 724 метра над уровнем моря и считается самым высокогорным озером Южного Урала. Площадь его около 13 квадратных километров, максимальная глубина — примерно 12 метров. А вокруг — тайга и горные хребты. Сам национальный парк был создан в 1993 году и занимает почти 88 тысяч гектаров. Здесь же находится Нургуш высотой 1406 метров — самая высокая точка Челябинской области.
Есть у названия Зюраткуль и красивая версия происхождения: от башкирского «юрак» — сердце и «куль» — озеро. Поэтому его часто называют «сердце-озеро». Тем более сверху очертания водоёма действительно немного напоминают сердце. Но это именно одна из легенд о происхождении названия.
На закате озеро было особенно красивым. Вода, горы, последние лучи солнца — после дороги и дождя хотелось просто стоять и смотреть.
Немного пофотографировали, понаслаждались видом и отправились заселяться.
Условия в домике были довольно спартанские, но нам не привыкать. Зато по дороге мы предусмотрительно купили всё необходимое для бургеров и вечером забацали на мангале самые вкусные бургеры ever :):). После такого ужина отсутствие пяти звёзд у турбазы вообще перестаёт иметь какое-либо значение.
А ночью началось настоящее светопреставление. Засыпали мы под грохот грома и шум ливня и очень надеялись, что к утру всё это закончится. Потому что на следующий день у нас была запланирована «Малая медвежья тропа».
Это один из самых популярных маршрутов Зюраткуля. Тропа ведёт на хребет Зюраткуль к вершине высотой 1175 метров. По данным самого национального парка, маршрут — около 6 километров в одну сторону, а на подъём и спуск стоит закладывать примерно 4–6 часов. Больше половины пути оборудовано деревянным настилом, а дальше начинаются лесная тропа, корни, камни, курумники и уже вполне настоящий горный подъём.
И судя по всему, вселенная всё ещё была на нашей стороне.
Утром — небольшая облачность и солнце!
Начало маршрута выглядело очень обнадёживающе: деревянный настил, совсем небольшой и постепенный подъём — идёшь себе, любуешься лесом и думаешь: «Ну и чего тут сложного?»
Правда, была ещё одна небольшая деталь.
ЛЮДИ.
Очень. Много. Людей.
Суббота… Похоже, идея прогуляться по «Малой медвежьей тропе» пришла в голову не только нам.
Постепенно лафа закончилась. Деревянный настил сменился обычной лесной тропой с корнями и камнями, подъём стал заметно круче. Потом мы добрались до каменной реки — огромного курумника из каменных глыб — и тут я завела свою традиционную песню:
— Я устала.
— Мне и здесь красиво.
— Дальше я не пойду.
Вообще это уже моё отдельное хобби — после каждой горы говорить, что больше я никогда, ни за что и никуда не полезу.
Но потом проходит какое-то время, встречается новая гора, мне обещают красивый вид сверху — всё начинается сначала 😁
Вот и здесь: немного посидела, отдохнула, получила от Юры очередную мотивационную речь — и мы полезли дальше.
Чем выше, тем больше становилось камней и тем интереснее становился подъём. А количество людей при этом почему-то вообще не уменьшалось.
Вы себе не представляете, ЧТО творилось наверху.
Просто Красная площадь в воскресный день.
Люди поднимались и спускались нескончаемым потоком, на камнях отдыхали целыми компаниями, а поймать кадр, в который случайно не попадут ещё человек двадцать, было отдельным видом искусства.
Но…
Вид безусловно стоил всех затраченных усилий.
Озеро далеко внизу, бесконечная тайга, один за другим уходящие к горизонту уральские хребты — и то самое ощущение, ради которого я каждый раз забываю своё твёрдое решение «больше никогда ни на одну гору не лезть».
До следующей горы. 😁
В следующем посте выложу 2 небольших видеоролика.
18Айские притёсы: посмотреть сверху и решиться на сплав
Всё-таки это была хорошая идея — вести дневник путешествия. Потому что, вернувшись в Москву и окунувшись в повседневные дела, довольно сложно найти время, а главное — снова мысленно вернуться в поездку и написать путевую заметку. Но я стараюсь :).
Итак, сегодня расскажу вам об Айских притёсах.
Айские притёсы находятся на реке Ай в Челябинской области и считаются одной из самых известных природных достопримечательностей Южного Урала. Самые впечатляющие — Большие притёсы: почти отвесная известняковая стена высотой до 100 метров, изгибающаяся вдоль реки огромной каменной подковой. Сверху открывается потрясающий вид на Ай, петляющий среди лесов, а снизу, с воды, скалы выглядят совсем иначе — огромными и практически вертикальными.
После хайкинга на хребет Зюраткуль мы двинули в сторону Айских притёсов. Благо ехать недалеко — чуть больше часа на машине.
Предварительно мы решили ночевать в кемпинге, который я нашла заранее. Он находился недалеко от обзорной площадки, поэтому сначала решили заехать на притёсы, посмотреть, прогуляться и заодно поискать на следующий день экскурсию-сплав по реке Ай.
Мне очень хотелось увидеть эти скалы ещё и снизу, со стороны реки. Ну и вообще просто хотелось сплавиться на катамаране. Юра мою слегка авантюрную идею поддержал, хотя ни он, ни я раньше на катамаранах не сплавлялись.
И тут небольшое пояснение, потому что при слове «катамаран» многие представляют прогулочную штуку с педалями, как водный велосипед :). Туристический катамаран для сплавов выглядит совсем иначе: это два длинных надувных баллона, соединённых между собой рамой. Сидишь сверху и гребёшь обычным веслом. Никаких педалей!
День уже клонился к вечеру, и людей на притёсах было не так много. Я читала, что это одно из самых популярных туристических мест Южного Урала и в выходные здесь бывает, что называется, не протолкнуться. После Зюраткуля охотно верю :):). Так что можно сказать, нам повезло.
Мы спокойно погуляли, пофотографировали и просто постояли над обрывом, рассматривая реку далеко внизу. Место действительно впечатляет: огромная скальная стена, лес до самого горизонта и Ай, изгибающийся между скалами.
Как мы и предполагали, на притёсах висело сразу несколько баннеров с рекламой сплавов. Позвонили по одному из номеров. Оказалось, что группового сплава на следующий день не планируется, зато нам предложили взять катамаран напрокат и отправиться самостоятельно.
Нас заверили, что маршрут по этому участку Ая спокойный и технически несложный. Сплавщики такие реки даже называют «матрасными» — сел, греби себе и любуйся пейзажами.
Ну что ж… Нам такого объяснения оказалось достаточно :).
Заодно нам порекомендовали гостиницу, где можно переночевать. Утром организаторы обещали забрать нас прямо оттуда, отвезти вместе с катамараном к точке старта, а после сплава встретить на финише и вернуть обратно.
План был составлен. Мы ещё немного погуляли по притёсам и поехали отдыхать. А на следующий день нас уже ждало настоящее речное приключение!
Утро встретило нас хмурым небом и дождиком.
Но план есть план. Да и когда это нас пугала погода? :))
Нас вместе с катамараном привезли к точке старта, выдали спасательные жилеты и, как говорится, вёсла вам в руки :):).
Загрузились на катамаран, оттолкнулись от берега и начали учиться сплавляться :).
Сначала нас почему-то крутило практически на месте. Потом мы немного поплыли задом наперёд. Но в конце концов разобрались, что делать с вёслами и как вообще управляется эта штука, и наш сплав наконец-то начался!
А дождь тем временем решил добавить происходящему атмосферы настоящего водного приключения. То усиливался почти до ливня, то ненадолго затихал. Пару раз по просьбам трудящихся Вселенная даже показывала нам солнышко :).
Нам предстояло пройти около 20 километров. Организаторы сказали: «Часов за пять дойдёте».
При хорошей солнечной погоде мы, наверное, шли бы все шесть — на расслабоне, с остановками, фотографиями и созерцанием берегов.
Но погода к медитативной прогулке совершенно не располагала. Хотелось не столько любоваться пейзажами, сколько активнее работать вёслами, чтобы хотя бы не замёрзнуть.
И ещё мы выяснили, что катамаран — не самый удобный вид транспорта, по крайней мере для наших спин :). Через какое-то время сидеть становится довольно утомительно. Зато ничего технически сложного действительно не оказалось. Во всяком случае, на такой спокойной воде.
За всё время мы сделали только одну полноценную остановку — напротив Больших Айских притёсов.
Накануне мы стояли там, наверху, и смотрели вниз на реку. А теперь сидели на противоположном берегу и смотрели на эту огромную скальную стену снизу вверх. Совершенно другое ощущение масштаба. Именно с воды понимаешь, насколько притёсы на самом деле огромные.
В итоге вместо обещанных пяти часов примерно через четыре мы добрались до финиша — мокрые, уставшие, но очень довольные собой.
Финальной точкой оказался тот самый кемпинг, владельцы которого и организуют сплавы. И мы решили остаться там на ночь.
Кроме нас туристов не было вообще. Хозяева рассказали, что в этом году туристический сезон закончился раньше обычного.
Мы договорились, что вечером нам растопят баньку прямо на берегу Ая. А палатку разрешили поставить на веранде под крышей — тучи всё ещё ходили вокруг и дождь периодически возвращался.
Оставалось только забрать машину.
Нас отвезли обратно к гостинице, где терпеливо ждал наш верный Степан — так зовут наш Renault :). Мы заехали в магазин, купили того-сего на ужин и вернулись обратно в кемпинг.
А дальше был именно такой вечер, какой и нужен после четырёх часов под дождём на реке.
Быстренько поставили палатку под крышей, поужинали, выпили горячего чаю, поиграли в шахматы и просто посидели в тишине на берегу Ая.
А потом пошли в баньку — отогреваться после дождливого сплава и отдыхать после насыщенного дня.
И спать.
Потому что завтра — новый день и новые приключения!
В посте ниже смотрите видео с нашим водным приключением 😍.
19Кандрыкуль: закат, палатка и «О чём говорят мужчины» 🏕🌅
🏕🌅
Озеро Кандрыкуль — наша последняя природная остановка в этом путешествии. Дальше нас ждали Болгар и Арзамас, а пока хотелось ещё раз поставить палатку у воды, искупаться и провести вечер на природе.
Кандрыкуль находится в Башкортостане и считается вторым по величине озером республики. Площадь его водной глади — около 15,6 км², наибольшая длина — чуть больше 8 километров, а максимальная глубина достигает примерно 15,6 метра. Озеро карстово-провального происхождения, с трёх сторон его окружают невысокие горы и холмы, поэтому пейзажи здесь очень красивые.
Само озеро и его окрестности входят в природный парк «Кандры-Куль». Вода в озере пресная и довольно прозрачная. Есть несколько версий происхождения названия Кандрыкуль, а одна из популярных связывает его с бобрами, которые когда-то обитали в этих местах.
Место для палатки я искала по уже испытанному алгоритму — изучала карты, отзывы и фотографии. И в этот раз мне невероятно повезло: на Дзене попалась совершенно замечательная статья с подробным описанием практически всего побережья Кандрыкуля. Автор расписал, где удобнее подъехать к воде, где лучше ставить палатку, откуда особенно красиво смотреть закат, приложил фотографии и даже координаты. Поэтому впервые за долгое время мы ехали к озеру не в режиме «ну, на месте разберёмся», а точно знали, куда нам нужно.
По дороге через одну из деревень увидели возле дома пасущихся коров. Остановились и купили парного молока. Мммм… какое же оно было вкусное!
Похоже, плохие дороги становятся одним из признаков наших охраняемых природных территорий. Как в Зюраткуле, так и здесь последние километры шла довольно убитая грунтовка.
Посещение природного парка платное, но в день нашего приезда будка на въезде была пустой — видимо, в будни с контролем здесь попроще.
К озеру приехали уже во второй половине дня. Был будний день, людей почти никого — красота! Нашли выбранное заранее место, поставили палатку и сразу пошли купаться.
Там, где мы поставили палатку, дно у берега оказалось очень илистым, но буквально через пару метров уже начинался песок. До глубокой воды идти довольно долго. Вода была уже прохладная, но всё ещё вполне комфортная для купания.
И тут замечаем: возле нашей палатки какие-то мужчины ходят.
Ну ходят и ходят. Мы купаемся, но одним глазом всё-таки поглядываем в ту сторону.
Вышли на берег — и выяснилось, что буквально в пяти шагах от нашей палатки трое мужчин решили разбить свой лагерь.
Ну блиииин…
Места вокруг полно, берег пустой — и надо же было остановиться именно здесь!
А вечером началось самое интересное.
Насчёт заката в статье не соврали — с этого места он действительно смотрится чудесно. В тот вечер солнце постепенно пряталось за тучами, а небо окрашивалось в красивые цвета 🌅
Как обычно, развели костёр, приготовили ужин. И под негромкое шкворчание соседского мангала мы наслушались философских рассуждений обо всём на свете.
В общем, в тот вечер я поневоле стала участницей выездной версии фильма «О чём говорят мужчины» :):)
После такого культурного обогащения мы довольно быстро отправились спать.
А утром мы встали пораньше, ещё раз освежились в озере, собрали палатку и отправились дальше. Впереди нас ждал Болгар.
Так закончилась природная часть нашего большого путешествия — с озером, палаткой, парным молоком, красивым закатом и неожиданными соседями-философами в пяти шагах от нас.
И уже традиционно в следующем посте небольшое видео.
20Москва — Тобольск — Москва. Итоги большого путешествия 🚗❤️
Кажется, совсем недавно я написала здесь: «Поехали!». А теперь мы уже дома, дорожные вещи разобраны, фотографии пересмотрены, все истории рассказаны, а наш верный Степан (так мы ласково называем наш Renault Logan Stepway) отдыхает после большого пути.
Немного цифр:
🚗 6010 километров
📅 27 дней в пути — со 2 по 28 августа
🏙 13 городов и ещё несколько небольших посёлков
⛺ 5 ночей в палатке
🏛 не менее 25 музеев и музейных пространств
🌊 больше 10 рек, озёр и водохранилищ
🛶 20 километров самостоятельного сплава по реке Ай
Наш маршрут в итоге получился таким:
Первоначальный план по дороге не раз менялся. Какие-то места мы пропустили, какие-то появились совершенно неожиданно. Иногда всё решали погода, подходящее место для палатки или случайный разговор с местными жителями. А иногда мы просто видели красивый лес, сворачивали с трассы — и следующие несколько часов собирали грибы. 🙂
За эту поездку мы побывали в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири. Увидели старинные купеческие города, деревянные терема и резные наличники, заводские слободы, современные мегаполисы, монастыри, кремли и музеи.
Гороховец запомнился деревянным модерном и видами на Клязьму. Семёнов — хохломой, старообрядческими историями и удивительными наличниками. Йошкар-Ола — ярким сказочным центром и многочисленными котами. Киров — духом старой Вятки, Пермь — «пермскими богами», Камой и прекрасными экотропами. Екатеринбург поразил масштабом и энергией, Тюмень — простором и деревянной резьбой, а Тобольск стал настоящим экватором путешествия и оставил одно из самых сильных впечатлений.
В Ялуторовске и Кургане мы неожиданно глубоко погрузились в историю декабристов. В Болгаре почувствовали масштаб древнего города, которого уже нет, а Арзамас оказался прекрасной финальной точкой — уютной, фотогеничной и совсем не транзитной.
Отдельным открытием стала Белая Холуница. Мы свернули туда почти спонтанно по совету кировского экскурсовода — и нашли небольшой уютный город, выросший вокруг старого железоделательного завода и огромного заводского пруда. Побывали в очень душевном краеведческом музее, прогулялись по ухоженной набережной, искупались и остались на ночь с палаткой в сосновом лесу у воды. Такие места не шумят о себе громко, но запоминаются надолго.
Но не городами едиными. 🙂
Мы купались в Светлояре, Белой Холунице, Увильдах и Кандрыкуле, а Юра еще и в Усьве и Ае. Шли вдоль Усьвы к знаменитым столбам, карабкались по курумнику на хребет Зюраткуль и каждый раз обещали себе, что больше ни на одну гору не полезем, ну ладно это я себе обещала :):). Смотрели на Айские притёсы сверху, а на следующий день — снизу, во время двадцатикилометрового сплава под дождём.
Ставили палатку у воды, готовили ужин на костре, плавали на сапе, грелись в бане на берегу Ая, гитара была нашей душевной подругой по вечерам у костра и засыпали мы под звуки леса, ну или под мужской разговор :). Покупали парное молоко, ели ягоды прямо с кустов и собирали грибы в каких-то совершенно неприличных количествах. Три ведра груздей за пятнадцать минут — такое теперь тоже есть в нашей семейной истории. 😁
Отдельной историей стал наш путь из Арзамаса в Москву. По платной дороге мы могли бы чуть больше чем за четыре часа оказаться дома. Но мы были бы не мы, если бы выбрали самый простой вариант. Поэтому решили сначала ехать по бесплатной трассе, где-нибудь по пути ещё раз остановиться за грибами — маньяки, что с нас взять :)) — и только потом уже втопить по платке. В пригороде Арзамаса, видимо, глушили GPS: оба навигатора потерялись практически сразу, поэтому мы несколько раз пропустили нужные повороты и возвращались обратно.
Проезжая одну из деревень, Юра заметил куст калины, весь усыпанный наливными красными ягодами. Мы остановились, он пошёл спросить у хозяев, не будут ли они против, если мы немного соберём, а я осталась ждать в машине. Прошло пять минут, потом десять. Я уже хотела идти на поиски, когда Юра наконец вернулся со словами: «Идём, я познакомлю тебя с Клавдией».
Клавдией оказалась очень милая пожилая женщина. Она пригласила нас к себе, разрешила нарвать не только калины, но и яблок в саду, дала с собой пакет огурцов с огорода и огромнейший «букет» зелени для засолки наших груздей. Наш Степан слегка покряхтел, когда мы стали запихивать в него очередные сумки с припасами. Это он ещё не знал, что впереди нас ждут новые грибные подвиги.
Первые лесные остановки оказались не слишком удачными, зато потом мы увидели чудеснейший сосновый бор — прозрачный, чистый, с мягким мхом под ногами. И он полностью оправдал наши надежды. Вокруг были бесконечные поляны лисичек: буквально сидя на одном месте можно было набрать целый пакет. А несколько белых стали вишенками на торте.
В итоге мы почти бежали из леса с полными сумками, стараясь не смотреть по сторонам и под ноги, потому что иначе рисковали зависнуть там ещё на несколько часов. Когда я видела подобные видео в запретграмме, меня посещали мысли, что это продукт ИИ, но… нет!!! Такие грибные поляны — это чистая правда! Смотрите сами!
Дальше добрались до дома уже без приключений, недалеко от Москвы заправили полный бак практически без очереди и по адекватной цене. А дома нас ждала последняя в этом путешествии грибная медитация — до половины третьего ночи. Теперь у нас есть солёные и маринованные грузди, лисички в самых разных видах — жареные в масле, маринованные, с корейской морковкой и консервированные с капустой, — маринованные и жареные белые, маслята, козлята и много чего ещё. Из яблок и калины мы уже несколько раз варили компот, сегодня я испекла шарлотку с яблоками от Клавдии — а они всё равно никак не заканчиваются.
Вот таким получился настоящий финал нашего автопутешествия: платная дорога могла быстро привести нас домой, но тогда у нас не было бы ни знакомства с Клавдией, ни полного Степана деревенских подарков, ни последнего соснового бора с бесконечными лисичками. А значит, мы снова всё сделали правильно. 😊
Наш личный топ
Если всё-таки попробовать выбрать самое-самое, то на сегодняшний день он выглядит так:
🏙 Города: Тюмень, Пермь, Арзамас и Гороховец.
⛰ Природа: Усьвинские столбы, озеро Увильды и Айские притёсы.
🤍 Самое неожиданное открытие: Белая Холуница.
Конечно, путешествие не всегда выглядело как красивая открытка. Были проливные дожди, разбитые грунтовки, комары, отсутствие связи и бензин почти по сто рублей за литр. Были длинные переезды, усталость и подъёмы, на которых хотелось сесть на ближайший камень и никуда больше не идти.
Но, знаете что? Именно из всего этого — и из трудностей, и из радостей — и складывалось наше путешествие: живое, настоящее и совершенно незабываемое. И спустя время вспоминаешь уже не усталость, а три ведра груздей, закат на Увильдах, песни под гитару и звездное небо, и философские беседы случайных соседей в пяти шагах от палатки. 😊
Если захотите повторить наш маршрут
Август для такой поездки подходит хорошо, но погода на Урале меняется очень быстро — дождевики, тёплые вещи и непромокаемая обувь обязательны. Карты и нужные адреса лучше заранее сохранить офлайн, а в идеале иметь сим-карты разных операторов: там, где у одного из нас связи не было совсем, у другого телефон продолжал работать.
На длинных перегонах лучше заправляться на сетевых АЗС заранее и не ждать, пока загорится лампочка. Для природных стоянок полезно иметь сразу несколько запасных точек, а жильё в популярных местах проверять накануне. И главный лайфхак — не пытаться любой ценой выполнить первоначальный план. Иногда самая удачная часть путешествия начинается со слов: «А давай свернём и посмотрим, что там».
Отдельное спасибо всем экскурсоводам, которые помогали нам увидеть за музейными витринами и старыми домами судьбы настоящих людей. Особенно запомнились Елена в Арзамасе и Александр в Кургане. Спасибо продавщице в Усьве за прекрасное место для палатки, организаторам нашего сплава по Аю и всем местным жителям, которые советовали, подсказывали и просто встречали нас по-доброму.
И, конечно, спасибо вам — всем, кто путешествовал вместе с нами, читал длинные рассказы, смотрел фотографии и видео. Мне было очень приятно делиться с вами этой дорогой. ❤️
Главный итог путешествия очень простой: Россия огромная и невероятно разная. За каждым поворотом может оказаться город, о котором почти ничего не знаешь, музей с замечательным экскурсоводом, пустой берег озера, красивый лес или дорога, ради которой стоило изменить все планы.
Пока у нас нет конкретных идей насчет наших будущих автопутешествий, но кто знает… Потому что после таких приключений остановиться довольно сложно.
Какое место из нашего автопробега вам запомнилось больше всего? И куда вы посоветовали бы нам отправиться в следующий раз? 🚗
#автопутешествие #ВСибирьПоСвоейВоле #Урал #Сибирь #путешествияпоРоссии